Ich kann nur sein, was mir erlaubt wird.

Stell dir vor, du fährst morgens zur Arbeit. Du nimmst öffentliche Verkehrsmittel, in der Hauptstadt ist eine solche Bürgerausstattung selbstverständlich. Du steigst früher aus, weil du noch Zeit hast. Gemütlich schlenderst du durch bekannte Gassen, als dir plötzlich bewusst wird, dass deine Brieftasche zu Hause geblieben ist. Macht nichts. Einen Tag ohne sie wirst du schon überstehen. Es passiert ja nicht alltäglich, dass jemand in der Mitte der Straße nach Ausweisen fragt. Und jetzt stell dir vor, dass eine solche Unbeschwertheit nicht die Norm ist. Willkommen auf Zypern.

Ich steige am Busbahnhof in Nikosia aus, der Hauptstadt Zyperns, genau an dem Punkt, an dem die Grenze der südlichen Altstadt mit dem Geist der Moderne kollidiert. Die historischen Gebäude haben hier ihre ursprüngliche Kleidung bewahrt, die Geschichten der Vergangenheit sind jedoch in den Schatten der verglasten Business-Center verborgen. Die Schaufenster dominieren moderne Mainstream-Marken und die Menükarten der Restaurants locken vor allem Touristen. Die Präsenz der EU-Fördermittel ist einfach nicht zu übersehen.

Zypern war in der Vergangenheit unter britischer Verwaltung. Im Jahr 1960 erlangte es nach über acht Jahrzehnten die Unabhängigkeit, doch bis heute hat Großbritannien zwei Militärbasen auf der Insel. Von der Luftwaffenbasis RAF Akrotiri führte Großbritannien in den letzten Jahren Luftangriffe auf Ziele im Jemen durch, und die Basis wird auch für Aufklärungsflüge über das östliche Mittelmeer genutzt, einschließlich Israel und Gaza. Aufgrund der Anstachelung nationalistischer Tendenzen bei Zyprioten während der britischen Kolonialzeit begannen 1963 Unruhen zwischen den Gemeinschaften. Der Putsch 1974 gegen Präsident Makarios, der eine Politik der Unabhängigkeit Zyperns verfolgte, gesteuert von der griechischen Junta, vertiefte die Kluft zwischen den Gemeinschaften. Durch den Putsch wurde die Idee, Zypern an Griechenland anzuschließen, verstärkt, und die Türkei nutzte die Gelegenheit für die erste Phase der Invasion. Nach und nach eroberten sie 36 Prozent des Territoriums. Im Jahr 1974, als die türkische Armee auf die Insel eindrang, war Zypern militärisch geteilt. Diese Teilung wurde ein Jahr später auch institutionell bestätigt. Bis heute bilden die beiden größten Gemeinschaften auf der Insel die türkisch- und die griechischsprachigen Zyprioten.

Ich gehe ins Zentrum, und vor mir zeichnet sich am Ende der langen Hauptstraße eine Barriere ab. Nikosia ist derzeit die einzige physisch geteilte Stadt Europas, durch die drei Grenzübergänge führen. Diese sind Teil der sogenannten Grünen Linie, einer entmilitarisierten UN-Zone, die sich über die ganze Insel erstreckt und etwa 180 Kilometer lang ist. Genau diese Linie teilt die Insel in zwei Teile: den Süden, die Republik Zypern, und den Norden, die Türkisch-Zyprische Republik. Während die Republik Zypern Mitglied der Europäischen Union ist, ist der nördliche Teil seit über 50 Jahren türkisch besetztes Gebiet und international nicht als eigenständige Republik anerkannt. Gleichzeitig ist in diesem Teil die türkischsprachige Zypriotin Defne aufgewachsen. Den Fußgängerübergang, der direkt durch die Mitte der Stadt führt, überquere ich morgens zusammen mit ihr.

Defne hat umfangreiche Erfahrungen nicht nur mit dem Überschreiten der Grünen Linie, sondern auch mit den Grenzen, die das Leben in einer geteilten Stadt mit sich bringt. „Plötzlich steht vor mir eine Mauer mit Stacheldraht, und ich muss sie irgendwie umgehen“, sagt sie und schüttelt den Kopf über die Absurdität des Alltags. Die zweite Klasse der Grundschule und später auch ein Teil der weiterführenden Schule absolvierte sie an einer britischen Schule im Süden Nikosias, und mit ihren Eltern besuchte sie die südliche Seite der Insel regelmäßig schon in der Kindheit. Sie selbst sagt jedoch, dass trotz der Tatsache, dass fast ein Viertel der Bevölkerung in Nikosia lebt, eine so offene Beziehung zur „anderen Seite“ immer noch eher eine Seltenheit ist. In anderen Teilen der Insel ist das noch seltener, außerhalb der Hauptstadt merken die Menschen oft gar nicht, dass die Teilung besteht. Wenn sie die Grüne Linie nicht regelmäßig überschreiten, denken sie aktiv nicht an die „andere Seite“. „Im Januar habe ich den Geburtstag einer Freundin in Limassol gefeiert. Jemand hat mich dort gefragt, wie es möglich sei, dass ich aus Nikosia komme, wenn ich Türkisch spreche. Sie haben nicht bemerkt, dass unsere Hauptstadt geteilt ist“, nennt sie ein konkretes Beispiel.

Laut Defne neigen die Menschen auf der Insel dazu, sich einer Seite zuzuwenden. In der Regel sind sie näher an dem Teil der Insel, auf dem sie geboren wurden, und wo sie aufgewachsen sind. Dass sie in einer Umgebung ohne Angst und Vorurteile gegenüber „den anderen“ aufgewachsen ist, betrachtet sie als Glück. Sie betont die Stimmungen und Traumata in der Gesellschaft, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert haben und nur zwischen den Generationen verschoben werden. „Manche Menschen überschreiten die Grüne Linie überhaupt nicht“, sagt sie und zuckt mit den Schultern, wobei sie auch an einen Teil ihrer Familie denkt.

Ihre Großeltern lebten bei Paphos im Südwesten der Insel, wurden aber in den Norden vertrieben. In ihrer Jugend waren griechisch-türkische zypriotische Dörfer noch ziemlich üblich, doch nach der Teilung kam es zu großflächigen Vertreibungen beider Gemeinschaften – das Ziel der Türkei war es, nicht nur geografisch, sondern auch ethnisch homogene Zonen zu schaffen. Seitdem sind die Großeltern nur einmal in den Süden zurückgekehrt, und zwar im Jahr 2003, um Dokumente zu beantragen. Es war das erste Mal nach fast dreißig Jahren, dass eine Überquerung für die gewöhnlichen Bewohner der Insel überhaupt möglich war, zuvor waren die Übergänge geschlossen. Sie kehrten jedoch nie in ihre Heimatstadt zurück. „Ich möchte, dass ich den Ort so in Erinnerung behalte, wie ich ihn erlebt habe“, sagte ihre Großmutter immer wieder.

Nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch bei der jungen Generation gibt es solche, die die Grüne Linie nicht überschreiten. Oft ist das Ergebnis des Drucks seitens der Eltern, des gesellschaftlichen Diskurses oder der Propaganda. In den Schulen wird entweder die türkische oder die griechische Hymne gesungen, und der gewöhnliche Mensch weiß oft nicht einmal, dass Zypern seine eigene hat. Auf Heften und Lehrbüchern in den staatlichen Schulen der Republik Zypern steht das Motto „Den Xehno“ („Ich vergesse nicht“), das die Invasion verurteilt. Defne sagt jedoch lächelnd, dass die Geschichte trotzdem nirgendwo objektiv gelehrt wird.

Am Grenzübergang bleibt meine Begleiterin ganz ruhig. Sie schaut ganz entspannt um sich, und es erscheint weder ihr noch jemand anderem seltsam, dass in der Mitte der Stadt plötzlich eine Mauer steht, die man nicht umgehen kann. Während wir warten, frage ich die junge Zypriotin, ob sie jemals auf dem Weg zur Schule ihre Ausweise vergessen hat. Sie antwortet, dass wahrscheinlich nicht. So etwas passiert in einer geteilten Stadt einfach nicht. Falls doch, kennen die Leute, die an der Grenze arbeiten, sie nach all den Jahren bereits, und sie würden sie wahrscheinlich trotzdem durchlassen.

Die meisten Einwohner können die Grüne Linie mehr oder weniger ohne Einschränkungen überschreiten. Es sind keine Visa nötig, nur Ausweise. Die Fahrt auf die Nordseite sollte also nur wenige Minuten dauern. Das ist jedoch nicht immer so. Es gibt zwar mehrere Übergänge in der Stadt, aber nur einer ist für Autos, und das reicht für die Hauptstadt einfach nicht aus. Das Überqueren der Grünen Linie mit dem Auto kann auch mehrere Stunden dauern.

Während ich mit meinem europäischen Pass nur dieses Dokument für die Überfahrt brauche, benötigt Defne gleich zwei: den Personalausweis des besetzten Gebiets und den Pass der Republik Zypern, auf den sie aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft Anspruch hat. Sie betont jedoch, dass schon die Möglichkeit, die zyprische Staatsbürgerschaft zu besitzen, im Norden ein Privileg ist. Obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Da ihre Familie vor der Teilung auf der Insel lebte, hat sie Anspruch auf die zyprische Staatsbürgerschaft sowie auf ein international anerkanntes Dokument. Dieses zeigt sie dem griechischsprachigen Mitarbeiter am ersten Fenster. Ein paar Meter weiter an einem anderen Fenster fordern die Mitarbeiter auf Türkisch auch ihren Personalausweis aus dem Norden. Sie nutzt ihn kaum außerhalb, und wiederholt kam es vor, dass im Ausland angenommen wurde, es handle sich um kein echtes Dokument.

Mit dem Rücken zum Süden und dem Norden Nikosias vor sich erinnere ich mich an all die Momente, in denen ich absichtlich ohne Ausweis das Haus verlassen habe, einfach weil ich es nicht tragen wollte.

Wer entscheidet, wer du sein darfst?

Obwohl Defne bereits seit drei Jahren im Ausland studiert, führt sie mich erfahren durch die Straßen ihres Heimatortes im Süden und Norden. Sie hält an Straßenecken und Kreuzungen an, erklärt mir den historischen Kontext der Insel, erzählt auch Kindheitserlebnisse. „Als ich klein war, wollte ich hier wohnen“, zeigt sie lachend auf das alte Haus im Zentrum des nördlichen Teils. In der Umgebung sind Anwaltskanzleien, und nur wenige Meter weiter ist das Gericht. Sie wollte Anwältin werden und Menschen helfen. Obwohl sie an die Situation im Land gewöhnt ist, war ihr von klein auf klar, dass die Mauer mit Stacheldraht im Stadtzentrum nichts zu suchen hat, so kann es einfach nicht sein.

Defne ist Zypriotin. Zypriotin und nichts weiter. Im Kontext des Lebens auf der geteilten Mittelmeerinsel ist sie jedoch gezwungen, ihre Identität unter Druck physischer und unsichtbarer Grenzen der Gesellschaft zu biegen. Wenn wir die Situation aus der Perspektive der Bevölkerung des besetzten Teils betrachten, gilt ihr Zuhause meist nur der nördliche Teil, nicht die ganze Insel. Im Süden sagen die Menschen, sie seien Zyprioten, und betrachten sich in gewisser Weise als das „ursprüngliche“ Volk. Dieser zusätzliche griechische Teil ihrer Identität wird erst relevant, wenn Menschen aus anderen ethnischen Hintergründen in das Gespräch einbezogen werden.

Die Frage nach der Identität ist für Defne natürlich sehr wichtig und persönlich. „Ich wusste immer, dass, wenn ich irgendwo anders geboren wäre, das für mich automatisch wäre. Nationale Identität ist normalerweise nichts, worauf man selbst kommen muss“, sagt sie frustriert. Ihre Eltern haben sie in Bezug auf die Identität nie gelenkt, und den Großteil ihrer Schulzeit verbrachte sie im britischen Bildungssystem, in dem Propaganda in dieser Hinsicht nicht präsent war. Die Geschichte Zyperns wurde nur in geringem Umfang unterrichtet und war nicht von den Ungerechtigkeiten der Vergangenheit betroffen. In der Schulbank konnten griechisch- und türkischsprachige zypriotische Schüler nebeneinander sitzen. So hatte Defne die seltene Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wer sie ist. Auch wenn sie, und das tut sie weiterhin täglich, mit der Herkunft konfrontiert wird, bleibt ihre Antwort immer gleich – sie spricht Türkisch, ist im Norden aufgewachsen und ist Zypriotin.

Sie betont, dass auf Zypern immer noch eine sehr ausgeprägte nationalistische Fixierung auf die Türkei und Griechenland besteht, verbunden mit einem schwachen Verständnis für die zypriotische Identität. „Der übergeordnete Begriff ist kaum präsent“, erklärt sie nachdenklich. Gerade deshalb ist ihr die Identifikation mit der Insel als Ganzem wichtig. „Das ist meiner Meinung nach das, was uns verbindet. Eine gemeinsame, ganzheitliche Identität ist das, was wir brauchen“, fügt sie hinzu, „wir brauchen eine Nation, die nicht nur auf Papier vereint ist, und wir müssen verstehen, was es eigentlich bedeutet, Zypriot zu sein.“

Defne lebt zwar ihr ganzes Leben auf Zypern, direkt in Nikosia, aber die Art, wie sie von ihrer Umgebung eingeteilt wird, hängt immer davon ab, mit wem sie spricht, wo sie ist und wem sie in der jeweiligen Situation erlaubt ist zu sein. Es ist umso schwerer, weil ihre Erfahrung nicht allgemein gilt. Da die griechischsprachige Bevölkerung auch im internationalen Bereich als die dominierende wahrgenommen wird, muss sie ihre Identität weder sich selbst noch anderen beweisen. Im Norden legt die Gesellschaft hingegen Wert auf die Differenz zum Rest der Insel. „An dem festzuhalten, wer man ist – Zypriotin und sonst niemand, nichts weniger –, ist sehr ermüdend“, sagt sie resigniert.

Alltägliche Grenzen

Der Sprung vom Süden in den Norden ist bereits beim Überqueren der Grenze deutlich sichtbar. Die Gebäude im nördlichen Stadtzentrum ähneln alten Steingemäuern, und wie im Süden atmet auch hier Geschichte. Die EU-Fördermittel sind jedoch nur auf der anderen Seite der Grünen Linie geblieben. Die internationalen Ketten im Süden wurden im Norden durch lokale Geschäfte ersetzt, deren Waren heute eher auf den Tourismus ausgerichtet sind. Noch vor dem Grenzübergang schalte ich die Daten aus und winke bekannten Produkten oder dem effizienten öffentlichen Nahverkehr zu. Beides gibt es im Norden nicht.

Unsere Reise führt zum Markt. Obwohl es Mittag ist, ist er ziemlich leer. In den leeren Gassen huschen einzelne Einheimische vorbei, und die Sprache, die durch den Raum klingt, ist nur Türkisch. Emire sitzt gelangweilt auf einem Plastikstuhl und beobachtet mit einem Auge unwillkürlich, ob sich in der Nähe Geschäfte abzeichnen. „Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Limassol im Süden der Insel. Nach Nikosia musste ich mit 22 Jahren kommen.“ Sie hat Kolonisierung, Teilung und das Leben im besetzten Gebiet erlebt. Seit sie in der Hauptstadt ist, hat sie die Grenze nur für Dokumente überschritten. Sie hat keine Notwendigkeit, die andere Seite zu besuchen. Im Norden fehlt ihr angeblich nichts. Trotzdem erzählt sie von den Erlebnissen ihrer Schwester, die vor der Besetzung in einem gemischten Dorf lebte. Beim Erinnern an das friedliche Zusammenleben spürt man eine gewisse Nostalgie in ihrer Stimme.

Ich frage Emire nach dem Geschäft. Die Stirn zieht sich deutlich zusammen. „Es ist nicht mehr so wie früher“, gesteht sie widerwillig. Auf dem Markt hat sie fast ihr ganzes Leben verbracht, und mit ihrem Ehemann betreibt sie seit 40 Jahren ein Geschäft. Sie kritisiert die schwachen Umsätze und erinnert an vergangene Zeiten. Damals war der Markt das Herz der Stadt, heute stolpert kaum jemand darüber. Supermärkte und moderne Anziehungspunkte haben die Stammkundschaft und Familienbetriebe verdrängt. Mehrgenerationenmetzgereien oder Schneidereien wurden durch Stände mit Magneten ersetzt. Da der Norden international nicht als eigenständiges Land anerkannt ist, ist seine Wirtschaft stark an die Türkei gebunden. Produkte dürfen nur lokal hergestellt oder über die Türkei importiert werden, was für Unternehmer teuer ist. Die Bevölkerung im Norden von Nikosia kauft heute lieber im Süden. Die, die auf dem Markt geblieben sind, taten dies nicht wegen der Aussicht auf Gewinn, sondern eher aus Gewohnheit. Die täglich bestehenden Einschränkungen nennen die meisten Einwohner zwar nicht laut, spüren aber jeden Tag die Auswirkungen des Lebens unter Besatzung.

Im Norden der Insel ist die Inflation hoch, die Unternehmen können sich lange nicht halten, und ohne Auto kommt man nicht zurecht. Außerdem ist es nur legal möglich, das besetzte Gebiet von Süden aus zu betreten. Der Kontakt zur restlichen Welt ist daher stark eingeschränkt. Dennoch hat ein Teil der Gesellschaft das Gefühl, es geht ihnen eigentlich gut – das liegt an der starken Bindung an die erlebten Traumata, der von klein auf eingepflanzten Propaganda und der jahrzehntelangen Besatzung. Resignation ist eindeutig vorhanden. Was soll die Grüne Linie vor den Fenstern des Stadtzentrums? Hauptsache, es gibt keinen Krieg. „Sie denken nicht, dass es hier so schlimm ist, weil sie sich mit der Türkei vergleichen“, ergänzt Defne zu den gesellschaftlichen Stimmungen. Lehrerinnen und Lehrer leben laut ihrer Aussage im Norden des Landes dank stabiler Arbeitsplätze besser als in manchen europäischen Ländern, und es ist nicht ungewöhnlich, Eigentum oder Immobilien zu besitzen.

Die Besitzerin der ältesten Buchhandlung auf der Insel, die nur wenige Schritte vom Fußgängerübergang entfernt liegt, scheut sich jedoch nicht vor offener Kritik. Wir gehen zwischen den Regalen mit Büchern hindurch, und Defne hebt Titel mit zypriotischer Thematik hervor. Ein Großteil davon ist auch auf Englisch. „Natürlich ist es schwierig, im Norden zu unternehmen“, reagiert sie auf meine Frage, als wäre das offensichtlich. Für Defne ist die Buchhandlung Rüstem eine der wenigen Geschäfte, auf die sie sich immer verlassen kann. Unabhängig davon, was passiert, weiß sie, dass die Buchhandlung im Gegensatz zu vielen neuen Räumen nicht so schnell pleitegehen wird. Damit das Familienunternehmen sich jedoch selbst trägt, musste vor Jahren auch ein Café, später ein Restaurant und eine Galerie hinzukommen. Es ist ein Zufluchtsort für junge Menschen beider Seiten, und die Besitzerin ist eine große Verfechterin eines vereinten Zyperns. Das Familienunternehmen beweist, dass auch bei den älteren Generationen einige noch nicht den Mut verloren haben. Die Besitzerin sieht ihre Aufgabe darin, die lokalen Gemeinschaften im Norden zu unterstützen.

Bin ich überhaupt Zypriotin?

Metça beschäftigt sich ihr Leben lang mit der Frage nach der eigenen Identität. Wir treffen uns in einem Café in der neutralen UN-Zone. Es ist kein zufälliger Ort, sondern wurde bewusst von Lehrkräften beider Gemeinschaften eröffnet, um ein Ort zu sein, an dem Menschen aus Norden und Süden zusammenkommen können. Es ist gemütlich und voll mit Menschen, doch auf dem Weg dorthin passieren wir die Mauer und den Stacheldraht. Defne erinnert sich an einen Fall, bei dem ein Mann illegal die Grenze zu überqueren versuchte. Er wurde gefasst, und keine Seite wollte ihn aufnehmen. In der entmilitarisierten Zone zwischen Stacheldraht lebte er daher mehrere Monate in einem UN-Logo-Zelt.

Auch Metça und Defne haben während ihrer Jugend mit der Frage gekämpft, wer sie sind, auf jeweils andere Weise. Im Gegensatz zu Defne, die den Druck von außen spürt, musste Metça sich zuerst selbst vergewissern, wer er eigentlich ist. Er ist nämlich Kind einer gemischten Ehe.

Nach der Teilung der Insel kam es seitens der Türkei zu künstlicher Besiedlung, und viele Menschen kamen über Flughäfen und Häfen im Norden. Ähnlich gelangen heute Menschen mit falschen Versprechen eines einfachen Wegs in die EU auf die Insel. Da der Norden jedoch besetzt ist und nur von der Türkei anerkannt wird, ist die Einreise nach internationalem Recht illegal. Wenn jemand, der auf diese Weise auf die Insel kam, eine Ehe mit jemandem aus Zypern schließt und die Ehe im besetzten Gebiet registriert, ist das keine international anerkannte Verbindung. Wenn die Eheleute später beschließen, eine Familie auf Zypern zu gründen, haben ihre Kinder keinen Anspruch auf zyprische Staatsbürgerschaft.

Metça wurde im Norden geboren und verlässt die Insel nur sehr selten. Als Kind einer gemischten Ehe hat sie nämlich kaum einen Ort, an den sie gehen könnte. Wenn die Republik Zypern in den Schengen-Raum eintreten würde, ist unklar, ob und unter welchen Bedingungen sie die andere Seite Nikosias besuchen könnte. Rechtlich handelt es sich um eine paradoxe Situation, die seit langem ungelöst ist. Es ist praktisch unmöglich, die zyprische Staatsbürgerschaft zu erhalten, wenn ein Elternteil illegal auf der Insel ist. Kinder gemischter Ehen, also auch Metça, besitzen nur die nordzypriotische Staatsbürgerschaft, haben aber Anspruch auf die türkische. Diese wird ihnen jedoch nicht automatisch verliehen, und angesichts der Traumata der Vergangenheit wollen manche sie auch gar nicht. Nach internationalem Recht kann jedoch niemand ohne Staatsbürgerschaft sein. Da die nordzypriotische Staatsbürgerschaft international nicht anerkannt wird, wohin gehören diese Kinder dann?

„Ich habe das lange in mir selbst ausdiskutiert. Irgendwann zweifelte ich daran, ob ich überhaupt Zypriot bin“, beschreibt Metça ihre Erfahrung. Als Kind wurde sie nicht abgestempelt, hatte keine Probleme damit, ob sie von ihrer Umgebung als Türkin oder Zypriotin bezeichnet wurde. Später nahm sie die Identität einer türkischen Zypriotin an. „Aber ich zweifelte an mir selbst, ich bin eigentlich weder Türkin noch Zypriotin“, gesteht sie ehrlich. „Jetzt sage ich, dass ich Zypriotin bin. Ich habe keine politische Vertretung noch die zyprische Staatsbürgerschaft, aber das bedeutet nicht, dass es nicht meine Identität ist“, zuckt sie mit den Schultern.

Sie ist kein Großstadtmensch, lebt aber seit einigen Jahren im Norden Nikosias. Hier hat sie sich zunehmend in die Bewegung für ein vereintes Zypern eingebracht und ist seit mehreren Jahren Mitglied einer jugendlichen Friedensorganisation. Gemeinsam mit ihrer Gemeinschaft versucht sie jungen Menschen zu zeigen, dass das Leben auf Zypern auch anders aussehen kann. „Auch außerhalb Zyperns gibt es Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Wir haben Aktionen zum Beispiel mit Irland gemacht. Der Kontext ist anders, aber in gewisser Weise ist es ähnlich“, erklärt sie begeistert Metça.

Aktivismus auf Zypern braucht genau solche Initiativen, denn in erster Linie muss die jahrzehntelange gesellschaftliche Resignation und Propaganda durchbrochen werden. Man kann nicht sofort von null auf hundert kommen. Wenn auf der Insel die Idee einer einheitlichen Identität schon unbeliebt ist, ist es unvorstellbar, dass die breite Öffentlichkeit die Besetzung ablehnt und sich auf eine Vereinigung der Insel einigt. Zuletzt wurde die Frage der Vereinigung im großen Rahmen im Jahr 2004 diskutiert. Bei Referenden entschieden die Bewohner beider Seiten über die Frage eines einheitlichen Zyperns. Sie stimmten entweder für oder gegen den vollständigen Text des sogenannten Annan-Plans, eines UN-Vorschlags für eine föderale Vereinigung der Insel. Während der Norden dem Plan zustimmte, war der Süden dagegen.

„Es ist nicht einseitig“, präzisiert Defne, „selbst wenn der Norden sich vereinigen wollte, solange der Süden das nicht will, ändert sich nichts.“ Deshalb funktionieren in den Gemeinschaften Organisationen wie die United Youth of Cyprus und ähnliche. Durch von Gleichaltrigen organisierte Workshops oder Diskussionen kann die Idee der Vereinigung und des Aktivismus schrittweise normalisiert und die junge Generation motiviert werden. Defne fügt hinzu, dass das Interesse an einer Vereinigung in beiden Gemeinschaften vorhanden ist.

Aus der unbeteiligten Perspektive mag es so erscheinen, als ob das nicht genug ist, dass mehr getan werden muss. Wenn Defne im Ausland studiert, spricht sie oft mit Menschen aus anderen Ländern über Zypern. „Meistens fragen sie, ob ich auf griechischer oder türkischer Seite bin. Daraus kann ich schließen, dass sie nichts über die Situation wissen“, sagt sie und rollt mit den Augen. Sie ist in derselben Organisation wie Metça. Wenn sich jemand außerhalb für Zypern interessiert, sind die Reaktionen immer gleich. Warum protestiert ihr nicht, warum seid ihr nicht auf den Straßen? Defne und Metça haben die gleiche Antwort. Es geht einfach nicht.

Der Wille, für die Vereinigung zu kämpfen, muss auf Zypern von Grund auf aufgebaut werden. Umso mehr, weil in der Lebensrealität auf einer kleinen Insel öffentlicher Widerstand gefährlich sein kann. Jeder kennt jeden, und man verschmilzt nicht mit der Masse. Die Teilnahme an Protesten ist ebenfalls mit dem Risiko verbunden, in die Türkei nicht mehr einreisen zu dürfen. „Die Gesundheitsversorgung ist hier nicht so gut. Ich habe zwar die Staatsbürgerschaft der Europäischen Union, aber da ich die Steuern im Norden zahle, habe ich keinen Anspruch auf europäische Versicherung“, erklärt Defne eine der möglichen negativen Folgen. Metça muss noch vorsichtiger sein, denn ohne zyprische Staatsbürgerschaft ist die Bindung an die Türkei und die Möglichkeit, die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten, für ihn wichtig.

Trotz der starken Einschränkungen durch die nordzypriotische Herkunft haben beide eine enge Beziehung zu Zypern. „Früher bin ich nur zum Einkaufen in den Süden gefahren, aber jetzt möchte ich einfach nur noch dorthin gehen. Es gibt noch viele Orte, die ich nicht besucht habe“, sagt Metça. „Was wir durchgemacht haben, ist nicht in Ordnung. Dass ich auf dem Weg zur Schule zweimal meinen Personalausweis zeigen muss, ist unmenschlich“, betont Defne die Unterdrückung, die die Menschen auf der Insel erleben. Sie war sich immer bewusst, wie viel ihre Eltern für sie geopfert haben. Statt die Insel dank der Chancen, die sich ihr boten, endgültig zu verlassen, hat sie beschlossen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Privilegien zum Wohle anderer zu nutzen. Gerade der Kontakt mit dem Ausland hat ihr dabei sehr geholfen.

„Man muss nur überall anders hinschauen. Wir sind kein Einzelfall, Ungerechtigkeit gibt es überall.“ Das Problem Zyperns liegt ihrer Ansicht nach darin, dass die Zyprioten und Zypriotinnen die größeren Zusammenhänge nicht sehen. Sie nimmt wahr, dass Zypern immer noch an alten Ungerechtigkeiten festhält und sich weigert, voranzukommen. „Sobald man ein bisschen mehr von der Welt sieht, erkennt man, dass das Leid überall ist. Und gleichzeitig, dass es Wege gibt, es zu überwinden.“

Die Autorin ist Studentin der Journalistik

Der Text ist Teil des Projekts PERSPECTIVES – einer neuen Marke für unabhängigen, konstruktiven und multiperspektivischen Journalismus. Das Projekt wird von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Meinungen und Standpunkte sind die Meinungen und Erklärungen des Autors/der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Die Europäische Union oder die EACEA übernehmen keine Verantwortung dafür.