Η σκιά του Τραμπ πάνω από την επαναστατική Αλβανία: Διαμαρτυρίες εκατοντάδων χιλιάδων κατά της κυβέρνησης, της διαφθοράς και της εξουσίας των ολιγαρχών

Περπατώντας, με πλοίο και λεωφορεία από τα Τίρανα προς το νότιο Αλβανία. Εκατοντάδες χιλιόμετρα και δεκάδες χιλιάδες βήματα με ανήσυχους ντόπιους κατοίκους. Στο νησί Sazan, στην περιοχή Vlorë και στη σπάνια προστατευόμενη περιοχή Zvërnec, αναρωτιέμαι γιατί οι Αλβανοί ενοχλούνται από την κατασκευή πολυτελών θέρετρων για τους υπερπλούσιους από την οικογένεια Τραμπ. Αυτό το κίνητρο έγινε καταλύτης για το εθνικό και κοινωνικό κίνημα κατά των ολιγαρχών και της κυβέρνησης. Μικρή βαλκανική χώρα, που επιβίωσε από τη βίαιη κομμουνιστική δικτατορία και την τραγική μεταμόρφωσή της, σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη ιστορική καμπή. Τι ωθεί τους Αλβανούς σε αλλαγή στην πύλη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η αλβανική πρωτεύουσα έχει ήδη σκοτεινιάσει. Όταν φτάνω στο κέντρο των Τιράνων, είναι περίπου δέκα παρά δέκα το βράδυ, αλλά ούτε η νυχτερινή ώρα αποθαρρύνει χιλιάδες ανθρώπους από το να διαμαρτύρονται ήδη για 23η ημέρα κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Edi Rama. Η τελευταία σταγόνα για τους διαδηλωτές ήταν η παράδοση της πολύτιμης ακτής για την κατασκευή βιλών και πολυτελούς θέρετρου για τους υπερπλούσιους – κοντά στην πόλη Vlorë – στην εταιρεία Affinity Partners, που ανήκει στον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Jared Kushner. Η ακτή στην περιοχή Zvërnec, το νησί Sazan και κυρίως η λιμνοθάλασσα Narta είναι κατοικία προστατευόμενων ζώων, κυρίως φλαμίνγκο. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές στη Μεσόγειο, είναι ένα από τα τελευταία μέρη στην Ευρώπη όπου αυτά τα πουλιά ζουν σε άγρια, ανθρώπινα ανεπηρέαστη φύση, χωρίς ανάγκη τεχνητής φροντίδας ή άλλης ανθρώπινης βοήθειας. Η παράδοση αυτής της περιοχής στην οικογένεια Τραμπ έγινε ένας είδος καταλύτη για το συσσωρευμένο θυμό και απογοήτευση.

«Η Αλβανία δεν πωλείται», φωνάζει το πλήθος. Ούτε οι Αλβανοί, ούτε τα φλαμίνγκο. Τα φλαμίνγκο έγιναν το σύμβολο αυτής της εξέγερσης, που γρήγορα πήρε το όνομα Flamingo Revolution (Επανάσταση των Φλαμίνγκο). Δεκάδες διαδηλωτές κρατούν στα χέρια τους μοντέλα αυτών των πουλιών, ενώ χιλιάδες άλλοι βρίσκονται γύρω τους. Ακόμα και η σημερινή τακτική διαμαρτυρία γίνεται στην λεωφόρο Dëshmorët e Kombit (Λεωφόρος των Μαρτύρων του Έθνους), ένα εμβληματικό αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πρωτεύουσα.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους και η σκιά του σαδιστικού δικτάτορα Enver Hodža

Ο δρόμος συνδέει δύο πλατείες. Στην βόρεια πλευρά η Skanderbeg. Ο Skanderbeg ήταν ένας είδος αλβανικού Svätopluk. Όπως και με τη μεταφορά του με ραβδιά, ο αλβανός ηγεμόνας ενωσε τα αλβανικά πριγκιπάτα στον αγώνα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακόμα και σήμερα το έμβλημά του – ένας μαύρος διπλός αετός σε κόκκινο φόντο – που είναι και η εθνική σημαία της Αλβανίας, πλημμυρίζει τους δρόμους της πόλης. Το έμβλημα του υπερασπιστή του Χριστιανισμού σε μια χώρα που είναι κατά πλειοψηφία μουσουλμανική, αλλά η συμβίωση μουσουλμάνων και χριστιανών σε αυτήν θα μπορούσε να αποτελεί παράδειγμα για πολλούς. Από την άλλη, η νότια πλευρά οδηγεί στην Πλατεία Μητέρας Τερέζας, την πρώτη αλβανική αγία. Προς αυτήν ονομάζεται και το διεθνές αεροδρόμιο των Τιράνων, από όπου μόλις πριν λίγα λεπτά έφτασα.

Πριν από δύο ημέρες, οι διαδηλωτές κατέλαβαν όλο το μήκος αυτού του χιλιόμετρου δρόμου, καθώς και δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα περνώντας από τις προαναφερθείσες πλατείες. Το τοπικό BalkanWeb και η συνεργαζόμενη ειδησεογραφική τηλεόραση News24 εκτίμησαν, βάσει πλαισίων από drones, ότι συγκεντρώθηκαν εδώ 200 έως 250 χιλιάδες άνθρωποι. Οι επίσημοι υπολογισμοί ήταν χαμηλότεροι, αλλά μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο οι διαδηλωτές κατάφεραν και πάλι να γεμίσουν ολόκληρη τη λεωφόρο. Στους επίσημους υπολογισμούς δεκάδες χιλιάδες, στην πραγματικότητα ίσως και περισσότερο. Συνολικά, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι κάθε μέρα, κατά τη διάρκεια ενός μήνα διαμαρτυρίας, συμμετείχαν αναμφίβολα εκατοντάδες χιλιάδες. Για να δώσουμε μια ιδέα, η περιοχή των Τιράνων έχει πληθυσμό 800.000 και ολόκληρη η Αλβανία μόλις 2,4 εκατομμύρια.

Μπαίνω στη σκοτεινή φωτισμένη περιοχή των δρόμων και ανεβαίνω στην Πυραμίδα των Τιράνων. Αυτό το μέρος ήταν αρχικά μνημείο και μουσείο του κομμουνιστή δικτάτορα Enver Hodža. Ο brutalist στυλ του κτιρίου ανταποκρινόταν στην εξαιρετική βία του καθεστώτος του. Κυριαρχούσε το άγαλμα του Hodža, κατασκευασμένο από δεκάδες τόνους ακριβού λευκού μαρμάρου, σε μια χώρα που τότε ήταν η φτωχότερη στην Ευρώπη, που υπέφερε από λιμό. Και παρόλο που ο Hodža ποτέ δεν ταφίστηκε εκεί, ήταν ένα μνημείο του λατρείας του και οι ντόπιοι το ονόμασαν αλλιώς: Hodža mausoleum. Η κομμουνιστική ολοκληρωτική εξουσία κατέρρευσε εδώ το 1992, ως η τελευταία χώρα του ανατολικού μπλοκ.

Η Πυραμίδα παρέμενε για καιρό ερειπωμένη, αλλά πριν από λίγα χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να την ανακαινίσει και μπορώ με γρήγορο βήμα να ανέβω στα πλάγιά της, όπου βρίσκονται σκαλοπάτια. Εδώ παρακολουθούν την εξέλιξη οι υποστηρικτές των διαδηλώσεων και με φωνές συμμετέχουν. Από αυτήν έχω μια πτήση που βλέπει το δρόμο, όπου σχεδόν ένα μήνα το βράδυ δεν περνούν αυτοκίνητα, αλλά ανθρώπινη μάζα. Φωνές, τραγούδια, φωνές. Ήδη κινούνται προς τις δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε νύχτα, μετά από μερικές ώρες διαμαρτυρίας, αλλάζουν διαδρομή. Στους δρόμους θα παραμείνουν και μετά τα μεσάνυχτα, μερικοί συμμετέχοντες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Βλέπω τους, όταν σχεδόν το πρωί βγαίνω από το ξενοδοχείο μου στο Blloku – μια γειτονιά που κάποτε ήταν απαγορευμένη για τους απλούς Αλβανούς, ήταν μόνο η ελίτ του δικτατορικού καθεστώτος. Φέτος επισκέπτομαι τα Τίρανα για δεύτερη φορά, μερικές εβδομάδες πριν από την πρώτη, μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε μερικές μολότοφ στο σπίτι Hodža, το μέρος στο Blloku που ανήκε στην οικογένεια του πιο ισχυρού άνδρα. Σήμερα είναι το κέντρο των καλλιτεχνών.

Τότε καθόμουν στη λάμψη του καυτού ανοιξιάτικου ήλιου σε μια ξαπλώστρα μπροστά σε μια άδεια πισίνα και σκεφτόμουν πώς ήταν εδώ πριν από μερικές εβδομάδες. Τα αποτελέσματα της διαμαρτυρίας είχαν ήδη αφαιρεθεί. Και πώς ήταν εδώ πριν από πάνω από 40 χρόνια, όταν από εδώ ο Hodža έστελνε χιλιάδες ανθρώπους στον θάνατο. Οι ιστορίες τους περιγράφονται στο συναρπαστικό ρεπορτάζ βιβλίο Blato sladje ako med της Πολωνής ρεπόρτερ Margo Rejmer. «Αυτή είναι η πιο σκοτεινή αναφορά για τη χώρα που βασανίζεται από τρόμο. Για τους ανθρώπους που βασανίστηκαν μόνο επειδή προσπάθησαν να σκεφτούν στο σπίτι. Για τα θύματα που σήμερα περπατούν στους δρόμους με τους δήμιούς τους και ψωνίζουν σε ένα κατάστημα, και όλοι μαζί χτίζουν τη χώρα τους», γράφεται στο βιβλίο.

Ο Αλβανός δημοσιογράφος Blendi Fevziu, σε μια ισχυρή βιογραφία Enver Hodža – Το σιδερένιο χέρι της Αλβανίας, περιγράφει την Hodža Αλβανία ως μια χώρα όπου ο δικτάτορας ήταν απόλυτος κυρίαρχος του φόβου. Η παρανοϊκή κατάσταση έγινε μέρος της καθημερινότητας. Ήταν μια χώρα που έγινε φυλακή για τους ίδιους τους κατοίκους της.

Ο Fevziu ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90 ένας από τους συμμετέχοντες στην επανάσταση που έφερε την ανατροπή της κυβέρνησης Hodža και με φωνή από το τηλεοπτικό στούντιο. Αυτές τις μέρες βρίσκεται και μεταξύ των διαδηλωτών και εκφράζει συμπάθεια. Σύμφωνα με αυτόν, οι διαμαρτυρίες είναι αναγκαίες για την ψυχή του έθνους. Ωστόσο, ο σταθμός TV Klan, στον οποίο εργάζεται, είναι στενά συνδεδεμένος με την κυβέρνηση και την προπαγάνδα της. Οι διασυνδέσεις της εξουσίας, των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο πρωθυπουργός Rama και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του είναι τόσο φυσιολογικές όσο και το όνομα Trump σε αμερικανικά κτίρια.

Ξεχάστε το τρένο

Αν και αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας προέρχεται από την εσωτερική απογοήτευση και οργή από τη διαφθορά της κυβέρνησης, είναι επίσης ένα επίκεντρο γεωπολιτικής. Γι’ αυτό, από το κέντρο των Τιράνων αναχωρώ προς τα νοτιοδυτικά της χώρας.

Μπορώ να ξεχάσω το τρένο – οι γραμμές έχουν καταστραφεί από τα άγρια χρόνια του 1990, και άλλες λίγο αργότερα. Μερικοί ντόπιοι τις έσπασαν και κατέληξαν σε συλλέκτες υλικών, άλλοι τις πήρε η φύση. Όλο αυτό είχε έναν κοινό παρονομαστή: τη δυσλειτουργία του κράτους.

Πολλοί χρόνια τώρα δεν σε πάει το τρένο στη Vlorë.

Πάω λοιπόν στο σταθμό των λεωφορείων. Και αυτός είναι ένα καλό παράδειγμα αποτυχίας, όπως λένε οι διαδηλωτές στους δρόμους. Ο σταθμός λεωφορείων Sever Juh (Βόρειο Νότιο) στα δυτικά προάστια (το όνομα προέρχεται από την κατεύθυνση αναχώρησης προς βόρεια και νότια της χώρας), είναι ουσιαστικά ένα βρώμικο πάρκινγκ χωρίς αποβάθρες, όπου οι επιβάτες περνούν ανάμεσα σε μικρά μίνιβαν και μερικά μεγάλα λεωφορεία. Ο σταθμός πίσω του είναι υπό κατασκευή εδώ και χρόνια. Έτσι λειτουργεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Αν και η αλβανική κοινωνία έχει προχωρήσει εμφανώς και στη νέα χιλιετία είναι πραγματικά μια εντελώς διαφορετική, πιο σύγχρονη χώρα σε σύγκριση με το παρελθόν, οι διαδηλωτές και οι ντόπιοι συχνά επαναλαμβάνουν τα ίδια παράπονα: όλα είναι υπερτιμημένα, όλα διαρκούν πολύ. Και φυσικά, η δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση των απλών ανθρώπων.

Μπορείτε να βρείτε το δρομολόγιό σας κοιτάζοντας δεκάδες φορτηγά με πινακίδες προορισμού ή με φωνητικές κραυγές των οδηγών. «Vlorë!», φωνάζει ένας από αυτούς. Πότε φεύγει, το ξέρει μόνο αυτός. Δεν θα βρείτε πίνακα αναχωρήσεων και οι ώρες στο Google Maps είναι προφανώς μόνο συμβολικές. Ο δικός μου θα έφευγε στις πέντε, μετά στις μισές έξι, σύμφωνα με τον οδηγό «αμέσως». Έφυγε στις έξι και μισή. Μερικές φορές έρχεται φορτηγό, άλλες όχι.

Από τον σταθμό των λεωφορείων, δηλαδή από το πάρκινγκ, θαυμάζω το επιβλητικό βουνό Dajti, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εικόνας της πόλης. Πηγαίνει και το πιο μακρύ τελεφερίκ στα Βαλκάνια, από το οποίο έχεις την πρωτεύουσα στα 1.000 μέτρα υψόμετρο σαν την παλάμη του χεριού σου. Το έχτισαν πριν από 20 χρόνια, και σε αντίθεση με το «λεωφορείο», είναι ένα σύμβολο προόδου της χώρας.

Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, περνάμε την κυκλοφοριακή αιχμή στα Τίρανα, τις πεδιάδες και τις επίπεδες περιοχές, και τις αναφορές των επιβλητικών βουνών. Η φυσική ομορφιά της Αλβανίας – από τα κρυστάλλινα καθαρά θαλάσσια και λίμνες μέχρι τις βραχώδεις κορυφές – σήμερα δεν είναι μόνο τουριστικό αξιοθέατο. Ο αγώνας για τη διατήρησή της έγινε μια από τις αιτίες του μεγαλύτερου κοινωνικού κινήματος από την πτώση του κομμουνισμού.

Η σύγχρονη ιστορία της εξέγερσης στους φλόγους των φλαμίνγκο

Στη Vlorë κατευθύνομαι ακριβώς στο Zvërnec. Στον δρόμο περνάμε και από το εστιατόριο Ivanka. Δεν είμαι σίγουρος αν το όνομα είναι απλώς σύμπτωση, κακή διαφήμιση ή ενθουσιασμός από την αμφιλεγόμενη κατασκευή. Μερικές μέρες μετά την επιστροφή, στο ημερολόγιο Guardian διαβάζω ότι το άνοιξαν μόλις πρόσφατα και ο ιδιοκτήτης του είναι πραγματικά φαν των όχι μόνο των Τραμπ, αλλά και του πρωθυπουργού Rama. Πόση όμως είναι η ευρεία κοινωνική δημοτικότητα του Edi Rama, ηγέτη των σοσιαλιστών της Αλβανίας, που οι κριτικοί και οι διαδηλωτές τον κατηγορούν ότι έχει πολύ στενές σχέσεις με τους ολιγάρχες, δεν είναι γνωστό. Στην Αλβανία, οι μετρήσεις προτίμησης πολιτικών κομμάτων και οι δημοσκοπήσεις είναι σπάνιοι. Συνήθως, μπορείς να τις βρεις μόνο κατά την κορύφωση της προεκλογικής περιόδου. Ο Rama και το κόμμα του κέρδισαν σχεδόν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, με 52%. Ήταν η τέταρτη εκλογική νίκη του, και η χώρα κυβερνάται ήδη 13 χρόνια.

Οι άνθρωποι στους δρόμους λένε ότι αυτό το 13 θα πρέπει να είναι καταραμένο για αυτόν. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ακριβή στοιχεία δημοσκοπήσεων, αλλά η οργή στους δρόμους είναι εμφανής. Και όταν χρειάστηκαν δεκαετίες για να νικηθεί ο κομμουνισμός, οι νεότερες ιστορίες δείχνουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και από τη μια μέρα στην άλλη.

Μια από τις πιο δραματικές εξεγέρσεις στην μετακομμουνιστική Ευρώπη συνέβη ακριβώς στην Αλβανία. Το 1997, άρχισαν να καταρρέουν τα πυραμιδικά επενδυτικά «σχήματα». Οι φτωχοί Αλβανοί συχνά έχαναν όλο τους το αποταμιευμένο βάζοντας το σε αυτά. Ο Christopher Jarvis, στο βιβλίο Vzostup a pád albánskych pyramídových schém (Άνοδος και πτώση των αλβανικών πυραμιδικών σχημάτων), γράφει ότι μέχρι και το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας χάθηκε σε αυτές τις τράπεζες. Οι φτωχοί και οι πλούσιοι βρέθηκαν σε αναταραχή και οι δρόμοι της Αλβανίας γέμισαν με ταραχές. Ο πρόεδρος Sali Berisha αναγκάστηκε να φύγει από τη θέση του μέσα σε μια μέρα. Αλλά δεν έμεινε μακριά. Μετά από λίγα χρόνια επέστρεψε ως πρωθυπουργός και παραμένει στην κορυφή. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης είναι ακόμα και σήμερα. «Rama v σίδερο. Berisha v σίδερο», φωνάζει το πλήθος 30 χρόνια αργότερα. Ο Berisha το ξέρει ήδη, αλλά η οργή και η εξέγερση για τον Rama είναι καινούργια.

Έχω μια πολύ ζωντανή ανάμνηση από το 1997: στην CNN διακόπηκε η μετάδοση και έδειχναν εικόνες από τα Τίρανα. Το πλοίο Katër i Radës, γεμάτο πρόσφυγες, σύμφωνα με εκτιμήσεις 140, έφευγε. Αβοήθητοι και εξαντλημένοι από μια ακόμη εθνική και κοινωνική καταστροφή. Οι Ιταλοί δεν ήθελαν να τους αφήσουν στα ύδατά τους, ένα μικρότερο πλοίο μπλοκαρίστηκε από ιταλικό πολεμικό πλοίο, και αυτό οδήγησε σε σύγκρουση. Σήμερα είναι γνωστή ως τραγωδία του Otranto, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 80 άνθρωποι, πολλές γυναίκες και παιδιά.

Επίσης, σε λίγες μέρες θα συμπληρωθούν 35 χρόνια από τότε που 20.000 φτωχοί Αλβανοί πρόσφυγες, κατά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος, επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγό πλοίο στη Durrës (Δυρράχιο), κοντά στα Τίρανα. Το πλοίο, γεμάτο πρόσφυγες, θύμιζε μια ανθρώπινη μύγα. Μετά από δεκάδες ώρες, έφτασε στην Ιταλία, αλλά τους επέστρεψαν πίσω. Σήμερα, παρά την ταραγμένη ιστορία, και οι δύο χώρες είναι στενοί σύμμαχοι. Εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί μετανάστες έφυγαν από την πτώση του καθεστώτος και πήγαν στην Ιταλία. Είναι και παραμένουν η κύρια πηγή προστασίας και η δεύτερη μεγαλύτερη μειονότητα στη χώρα.

Από τη λιμνοθάλασσα των φλαμίνγκο στην προστατευόμενη περιοχή για την οικογένεια Τραμπ

Αλλά ας επιστρέψουμε στη σημερινή περιοχή Vlorë. Ο χωματόδρομος προς την περιοχή προστασίας περιβάλλεται από δέντρα και πολυτελείς βίλες – καρποί της μεταμόρφωσης προς τον καπιταλισμό. Και καταστήματα με είδη παραλίας. Ακόμα και σε αυτά δεν λείπει το φλαμίνγκο από αερόστατο. Επίσης καρποί, ιδιαίτερα εδώ και τώρα, μερικές φορές μέχρι και στρατιωτικού τύπου. Είμαστε στην τελευταία περιοχή της παλιάς ηπείρου, όπου οι άνθρωποι ζουν εντελώς ελεύθεροι και σε άγρια φύση.

Φτάνουμε σε μια ξύλινη γέφυρα, που είναι πλέον μόνο για πεζούς, στην άλλη πλευρά της λιμνοθάλασσας. Ο 40άρης Grem, που ζει όλη του τη ζωή στα Vlorë, απλώνει το χέρι και δείχνει μακριά. «Αυτή η περιοχή ανήκει στον Kushner», λέει. Δείχνει και σε άλλη κατεύθυνση, όπου σε λίγα χιλιόμετρα θα τρέφονται και θα κολυμπούν τα φλαμίνγκο. «Και εκεί ανήκει στον Kushner», συμπληρώνει με βλέμμα καρφωμένο στο βάθος. «Είναι υπέροχα εδώ. Συχνά έρχομαι με την οικογένειά μου, υπάρχει μεγάλη ηρεμία, η ακτή είναι καταπληκτική», εξηγεί. Δεν θέλει να χάσει αυτό το μέρος της ηρεμίας και της φυσικής ομορφιάς. Όπως και οι χιλιάδες Αλβανοί στους δρόμους των Τιράνων. Για τις κατασκευές, έχουν ήδη κλείσει μια δημόσια παραλία. Η υπηρεσία ασφαλείας χτύπησε έναν διαδηλωτή. Οι διαδηλωτές, με τη σειρά τους, βανδάλισαν τον φράχτη και τις αρχές της κατασκευής.

Ανεβαίνω σε μια ξύλινη γέφυρα περίπου 300 μέτρων. Μερικοί στύλοι, αλλά και μερικές πλάκες που έχουν υποχωρήσει, δείχνουν ότι οι καλύτερες εποχές έχουν περάσει. Παρ’ όλα αυτά, εντυπωσιάζει με την ελαφριά κομψότητά του και ταυτόχρονα με την επιβλητικότητά του. Εντυπωσιάζουν και οι θέες στη φύση, μέρος της οποίας θα ανήκει στην απόφαση της κυβέρνησης και θα ανήκει στον γαμπρό του αμερικανού προέδρου. Οι ομάδες ανθρώπων περνούν από τη γέφυρα προς το νησί, που φέρει το ίδιο όνομα με την ακτή και το χωριό: Zvërnec. Το βυζαντινό νησί εδώ και τουλάχιστον 700 χρόνια φιλοξενεί μοναστήρι. Αν και το νησί, το μοναστήρι και η γέφυρα δεν είναι πλέον αντικείμενο επενδυτών ολιγαρχών, πολλά τμήματα του Zvërnec και της διάσημης λιμνοθάλασσας των φλαμίνγκο είναι.

«Ό,τι αγγίζει αυτός ο άνθρωπος, το καταστρέφει», λέει ο Grem θυμωμένα για τον Trump. Και ακόμα πιο θυμωμένος είναι με τον πρωθυπουργό Rama. Υποστηρίζει τους διαδηλωτές. «Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να σταματήσουμε το έργο», λέει αποφασιστικά. Αλλά, σύμφωνα με αυτόν, αυτό δεν πρέπει να τελειώσει εκεί, και λέει ότι η Αλβανία χρειάζεται αλλαγή ολόκληρης της πολιτικής ελίτ.

Είναι καιρός να επιστρέψω στα Τίρανα, το ταξίδι διαρκεί περίπου τρεις ώρες. Το τελευταίο φορτηγό αναμένεται να φύγει γύρω στις 16:30 και εγώ θέλω να προλάβω και τη δεύτερη βραδιά και νύχτα διαμαρτυρίας. Αύριο σκοπεύω να επιστρέψω στη φυσική ομορφιά αυτής της περιοχής. «Σίγουρα, μέχρι τις 16:30, τίποτα δεν φεύγει, το τελευταίο αναχωρεί στις 16:00», μου λέει ένας ντόπιος. Θα ακούσω τη συμβουλή του και δεν θα διαφωνήσω, καθώς γνωρίζει καλύτερα από εμένα τις παγίδες της βαλκανικής μεταφοράς. Στα Τίρανα, μάλιστα, δεν υπάρχει καν «λεωφορείο», κάθε κατεύθυνση έχει τη δική της πινακίδα πεταμένη κάπου κοντά στον δρόμο. Και κάθε μία σε διαφορετική έξοδο.

Το δικό μου έχει ποιητικό όνομα: Kastrati. Δεν είναι ούτε eunuch ούτε τραγουδιστές. Ονομάζεται έτσι από το βενζινάδικο, κοντά στο οποίο σταματούν τα φορτηγά. Ο Kastrati είναι κάτι σαν το αλβανικό Slovnaft – τουλάχιστον όσον αφορά την κυριαρχία στην αγορά καυσίμων. Είναι ο μεγαλύτερος διανομέας και εισαγωγέας πετρελαιοειδών στη χώρα. Ο ιδιοκτήτης της Shefqet Kastrati ανήκει στους σημαντικότερους ολιγάρχες της Αλβανίας. Οι διασυνδέσεις τους με τις πολιτικές ελίτ είναι καθημερινό φαινόμενο, σύμφωνα με το ερευνητικό portal BIRN, και συμμετέχουν και σε αμφιλεγόμενα έργα του Kushner. Ο γιος του Musa Kastrati, είχε συνοδεύσει την Ivanka Trump κατά την επίσκεψή της στο Zvërnec, όταν ανακάλυπτε το νέο αλβανικό παράδεισο.

Στη φλεγόμενη ζέστη, η μυρωδιά των πεύκων και της θάλασσας στο Zvërnec διακόπτεται από την οσμή πετρελαίου από το Kastrati. Αυτό όμως με μεταφέρει ήδη πίσω στα Τίρανα με το φορτηγό.

24η ημέρα και νύχτα διαμαρτυρίας – Rama και Trump σε μια στιγμή βρικόλακα

Όταν φτάνω γύρω στις επτά το βράδυ στο Dëshmorët e Kombit, οι διοργανωτές ήδη απλώνουν πανό και τεχνικό εξοπλισμό. Μια μικρή ομάδα αστυνομικών φυλάει το γραφείο του πρωθυπουργού, και οι διαδηλωτές χτίζουν την μικρή τους αυθόρμητη εξέδρα μπροστά του, ήδη για 24η ημέρα. «Skenë Krimi» («Χώρος του εγκλήματος») είναι γραμμένο σε μια κορδέλα που περιβάλλει το γραφείο του πρωθυπουργού. Την συμπληρώνουν μικροί αστυνομικοί φάροι, που έχουν τοποθετηθεί άδειοι στο έδαφος μπροστά από τρεις αστυνομικούς. Μέχρι τώρα, οι διαμαρτυρίες ήταν σχεδόν πάντα ειρηνικές, αλλά σε μερικά περιστατικά, η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροφόρες.

Στα σκαλοπάτια της κατοικίας έχει ήδη εδώ και πολλές ημέρες απλωμένο ένα ακόμα συμβολικό και ισχυρό μήνυμα του κινήματος. Τα παπούτσια. Είναι ένα μήνυμα για εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανούς που έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για μια καλύτερη ζωή. Οι διαδηλωτές το κατηγορούν αυτό το καθεστώς. Η Αλβανία βιώνει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις αποδημίας στον κόσμο. Από την πτώση της δικτατορίας, σύμφωνα με το τοπικό στατιστικό γραφείο, περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Στο εξωτερικό ζει ο ίδιος αριθμός ανθρώπων με αλβανική υπηκοότητα όπως και στην ίδια την Αλβανία. Και πολλούς από αυτούς τους συναντώ και στους διαδηλωτές. Οι διοργανωτές καλούν να τους υποστηρίξουν και φαίνεται ότι έρχονται με χιλιάδες.

Οι δούλοι και οι τουρίστες. Αυτοί είναι οι Αλβανοί, μου λέει ένας Αλβανός γνωστός που μετανάστευσε στη Σλοβακία. Οι δούλοι είναι αυτοί που έμειναν στη χώρα και δουλεύουν μερικές φορές και με συμβολικό μισθό – κυρίως για το κράτος, και οι τουρίστες είναι αυτοί που έπρεπε να βρουν νέο σπίτι στο εξωτερικό.

Και μια αφίσα με δέκα σημεία των αιτημάτων των διαδηλωτών κρέμεται και κάτω από τα παράθυρα του πρωθυπουργού. Το πρώτο είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και ακολουθούν η μεταρρύθμιση του συνταγματικού συστήματος και των εκλογών. Η δικαιοσύνη, η ευθύνη και η διαφάνεια αναφέρονται στις κατηγορίες διαφθοράς που συνοδεύουν και το έργο της οικογένειας Τραμπ. Και φυσικά, η υγεία, η κοινωνική ασφάλεια και η βοήθεια στην οικονομική δυσκολία. Η αφίσα είναι στα αγγλικά, ώστε να το δουν και τα ξένα μέσα ενημέρωσης: «Ο λαός θα αποφασίσει. Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας. Μαζί θα αλλάξουμε την Αλβανία». Οι μεταρρυθμίσεις θα προετοιμαστούν από μια προσωρινή υπηρεσιακή κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι το φαντάζονται οι διαδηλωτές. Οι κριτικοί των διαδηλωτών λένε ότι δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, κανέναν ηγέτη, πολιτική επιρροή ή εκπροσώπηση. Είναι ενάντια σε ολόκληρη τη σύνθεση της Βουλής. Μερικοί διαδηλωτές ψιθυρίζουν θυμωμένοι «θα ήθελαν να την κάψουν όπως στο Νεπάλ». Και παρόλο που οι συγκεντρώσεις παραμένουν περισσότερο ή λιγότερο ειρηνικές, η οργή και η απογοήτευση διαπερνούν το πλήθος σαν κύρια οδική αρτηρία που διασχίζει τα Τίρανα. Η αυθάδεια και η απουσία πολιτικής είναι χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος.

Ο πιο συνηθισμένος ύμνος από το πλήθος είναι: «Rama, παραιτήσου». Αυτός δεν σκοπεύει ακόμα να παραιτηθεί και υπερασπίζεται τα κατηγορούμενα έργα ως σημαντική επένδυση στην αλβανική οικονομία και το μέλλον. Ακόμα και τους κατηγόρησε ότι έχουν «φασιστική νοοτροπία», επειδή αντιστέκονται στο ξένο κεφάλαιο. Όταν περνάω ανάμεσα στους διαδηλωτές και μιλάω με ντόπιους, μου λένε ότι του λένε ότι «συμπεριφέρεται σαν φασίστας».

Όπως και κάθε πολιτικός της ανατολικής Ευρώπης, βλέπει την εξέγερση ως ξένο παράγοντα. Από την Ελλάδα, που ζηλεύει την αυξανόμενη τουριστική κίνηση στην Αλβανία, μέχρι το Ιράν, που ενοχλείται από τη φιλία με τον Donald Trump. Παραδόξως, αυτή η εξέγερση είναι και μια από τις λίγες που μπορούν να αποδοθούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο θυμός ξέσπασε ακριβώς μετά την αποκάλυψη των δραστηριοτήτων του γαμπρού του προέδρου, και οι ΗΠΑ παραμένουν ιστορικά δημοφιλείς σε αυτό το μέρος του κόσμου. Αυτό οφείλεται και στη βοήθειά τους στη μεταμόρφωση προς τη δημοκρατία, αλλά κυρίως στην άμυνα των Αλβανών στον πόλεμο μεταξύ Σερβίας και δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο. Για παράδειγμα, σε μια δημοσκόπηση του Gallup στα τέλη του περασμένου έτους, μετά τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του Donald Trump, η Πολωνία (68%) και η Αλβανία (64%) ήταν οι μόνες χώρες του ΝΑΤΟ όπου οι ΗΠΑ διατηρούσαν σημαντική δημοτικότητα – ενώ σε άλλες χώρες είχε πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό συνέβη πριν από τις στρατιωτικές περιπέτειες του Trump και πριν από την έναρξη του έργου Kushner.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι σχετικά δημοφιλείς εδώ. Στη ροή των κόκκινων και μαύρων σημαιών, περνάει και η αμερικανική. Οι Αλβανοί, λόγω του έργου της οικογένειας Trump, βρίσκονται διχασμένοι ανάμεσα στην αγάπη για την πατρίδα και την Αμερική. Προς το παρόν, έχουν αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται να συγκρούονται.

Μόνο 17 ετών, η Lusi κρατάει μια αφίσα με τον πρωθυπουργό Rama ως βρικόλακα που δαγκώνει τον λαιμό του Donald Trump. «Μου αρέσει να ακούω μέταλ, γι’ αυτό δημιούργησα μια αφίσα βασισμένη στο άλμπουμ Bloody Kisses (αμερικανική metal μπάντα Type O Negative, σημείωση του συγγραφέα), αλλά την ονόμασα Bloody Corruption (Αηδιαστική διαφθορά)», περιγράφει η Lusi. Γυρίζει την αφίσα στην άλλη πλευρά, που είναι εμπνευσμένη από το άλμπουμ Master of Puppets (Ο κύριος των μαριονετών) των Metallica. «Τη μετονόμασα σε Master of Corruption (Ο κύριος της διαφθοράς). Εικονίζει τον Edi Rama και πίσω του όλους τους διεφθαρμένους φίλους του. Στην ουσία, αυτά είναι τα μηνύματα αυτών των διαδηλώσεων», λέει. Έχει ήδη συμμετάσχει σε περίπου είκοσι διαμαρτυρίες, και ήταν εδώ σχεδόν από την αρχή. «Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε κρίση. Αυτή η διαφθορά είναι παντού. Όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στα σχολεία. Και όλοι πρέπει να έρθουν εδώ. Αφορά όλους μας», λέει και στη φωνή της διακρίνεται η νεανική τόλμη. Είναι μαζί με την ξαδέρφη της, τον αδελφό της και τον 19χρονο ξάδελφό της Islim – που ήρθε από το βόρειο Τορίνο για τις διαμαρτυρίες. «Ο πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα για τη χώρα μας, μόνο την έφερε σε κρίση. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να φύγει από τη θέση και να τον αντικαταστήσει κάποιος καλύτερος», λέει.

Και σήμερα, δεκάδες διαδηλωτές περπατούν στον δρόμο, που μόλις λίγες ώρες πριν ήταν φανερός μάρτυρας των διάσημων μποτιλιαρισμάτων στην πόλη, κρατώντας μοντέλα φλαμίνγκο. Περπατούν στον ρυθμό των τυμπάνων και φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα.

Μεταξύ τους είναι και ο 46χρονος Amir Kulla από τα Τίρανα, που είναι εδώ σχεδόν από την πρώτη μέρα. «Θέλουν να χτίσουν βίλες και θέρετρα για τους υπερπλούσιους. Μια πολύ μικρή μειονότητα ανθρώπων αυτού του πλανήτη. Και γι’ αυτό θέλουν να καταστρέψουν το οικοσύστημα. Όταν αρχίσει η κατασκευή, δεν θα υπάρχουν πια φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες ή πουλιά. Όλα θα εξαφανιστούν. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Αλβανίας. Όταν αρχίζει τέτοιου είδους βίαιη κατασκευή, τελειώνει με την καταστροφή της φύσης», εξηγεί ο Amir, στηρίζοντας το φλαμίνγκο. «Νομίζω ότι ο Jared Kushner έχει αρκετά μεγάλη χώρα δική του. Ας καταστρέψει αυτήν, γιατί να καταστρέφουμε τη δική μας; Είμαστε μικρή χώρα. Και αν καταστρέψουμε αυτό το λιμνοθάλασσα, τα φλαμίνγκο δεν θα έχουν πού να ξεκουραστούν. Είναι το τελευταίο είδος του στην Ευρώπη», συμπληρώνει.

Παρεμπιπτόντως, εκτός από το ότι η αλβανική κοινωνία είναι έντονα φιλοδυτική και φιλοαμερικανική, είναι ακόμα πιο φιλοευρωπαϊκή. Οι σοσιαλιστές κέρδισαν τις εκλογές πέρυσι κυρίως επειδή υποσχέθηκαν την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030. Φαίνεται ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Η υποστήριξη για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι τεράστια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Eurobarometer τον Σεπτέμβριο του 2025, το ποσοστό ήταν 92%. Και στη διαδήλωση φαίνεται και η ευρωπαϊκή σημαία και μπλε πανό με τα ευρωπαϊκά αστέρια.

Το ότι ο Rama, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες διαμαρτύρονται ενάντια σε ολόκληρη την πολιτική τάξη, κάνει ταξίδια στην Ευρώπη, συναντάται με έκπληξη. Μόνο μέσα σε αυτές τις ημέρες, εκτός από τη συνάντησή του με ευρωπαίους ηγέτες στο Gdańsk της Πολωνίας, τον υποδέχτηκε και ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron. Οι διαδηλωτές περιμένουν ακόμα πιο έντονη υποστήριξη από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Βέλγιο.

Η 43χρονη Eyi Kociu κρατάει μια αφίσα με τον Rama ντυμένο με γυναικεία ρούχα, δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο. «Έρωτας στην εποχή της χολέρας», μου περιγράφει. Όταν δεν διαμαρτύρεται, συνοδεύει τουρίστες στα Τίρανα, από όπου κατάγεται. Συμμετέχει από την πρώτη ημέρα. «Είναι αηδιαστικό. Όχι μόνο για μένα, αλλά και λόγω της θέσης του κυρίου Macron. Θα ήθελα να μην τον συναντά, γιατί δεν αξίζει να είναι φίλος του», σχολιάζει την χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι. Όταν ρωτάω τι θα ήθελε να του πει, απαντά αποφασιστικά και χωρίς ίχνος γέλιου ή ειρωνείας: «Θα του έλεγα: κράτα αποστάσεις. Θα είναι καλύτερα και για εσάς, και για την Αλβανία.»

Blloku, Άγγελος και Ivanka ως Κρις Τόμας Κολόμβος

Λίγο πριν από τις δέκα, το πλήθος κινείται σε μια τακτική πορεία στους δρόμους της πόλης. «Ολοκληρώθηκε η εποχή σας», λένε οι συμμετέχοντες. Για λίγο ακόμα, περπατώ μαζί τους, όπως και οι αστυνομικοί και οι τηλεοπτικοί κάμερες. Πριν από τα μεσάνυχτα, όμως, πρέπει να επιστρέψω στο Blloku, καθώς το πρωί θα φύγω ξανά προς το νότο της χώρας. Το Blloku είναι σήμερα το ζωντανό κέντρο της νυχτερινής ζωής. Ξανασκέφτομαι πώς ήταν εδώ πριν από μισό αιώνα, όταν δεν μπορούσε κανείς να μπει. Θα σταματούσε σε ένα οπλισμένο σημείο ελέγχου και ποιος ξέρει πού θα πήγαινε μετά.

Έχω στη τσάντα μου το βιβλίο Slobodna, όπου η συγγραφέας Lea Ypi περιγράφει πώς ήταν η παιδική της ηλικία σε αυτό το απομονωμένο μπλοκ, σε μια χώρα που ήταν από τις πιο αποκομμένες από την Ευρώπη, και πώς έγινε η μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικό σύστημα. Στη βίλα του πρωθυπουργού Mehmet Shëhu, του πιο στενού συνεργάτη του Hodža, θυμάμαι μια άλλη ιστορία από το εσωτερικό του Blloku. Ο Shëhu ήταν ο πιο στενός σύμμαχος του δικτάτορα όλη του τη ζωή και, παρόλο που ποτέ δεν αντιστάθηκε, πλήρωσε με τη ζωή το 1981. Επίσημα, αυτοκτόνησε, αλλά ο Hodža τον έκανε προδότη μετά το θάνατό του.

Όταν το πρωί ξανακάνω το περιπετειώδες ταξίδι με το βαλκανικό μικροβαν, ξαναπαίζω τις συνομιλίες με τους ανθρώπους που συνάντησα. Στη μάζα κυρίως νέοι και άνθρωποι μέσης ηλικίας. Αλλά υπάρχουν και μεγαλύτεροι, κάποιοι ίσως κατοικούσαν στο Blloku, άλλοι δεν θα μπορούσαν καν να πλησιάσουν.

Σε μια μικρή βανάδα πηγαίνω στο νησί Sazan. Το αγαπούν και η Ivanka Trump, όταν πήγε να κολυμπήσει από τη θαλαμηγό της και «ανακάλυψε» ένα φυσικό κόσμημα. Οι Αλβανοί το γνωρίζουν πολύ καλά, η «ανακάλυψη» έγινε κυρίως από τους φίλους της Ivanka, εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους. Έκανε και βίντεο γι’ αυτό.

«Ανακάλυψε το νησί που η χώρα μας προστατεύει και διαχειρίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Κολύμπησε στην ακτή, ανέβηκε ξυπόλητη στην κορυφή και τώρα θέλει να το αποκτήσει. Ναι, θέλει να το έχει. Είναι εντελώς ανόητο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το ονομάσω ηλιθιότητα. Είναι κάτι ασυνήθιστο. Πιθανώς πρέπει να είναι οι Κρις Τόμας Κολόμβοι του 2026, όταν ανακαλύπτουν νησιά», μου λένε στο μυαλό μου τα λόγια του 20χρονου Aniel Prengu, φοιτητή που συνάντησα στην πορεία από τη διαμαρτυρία.

Το νησί της οικογένειας Trump

Όμως, δεν είχε επιτυχία σε όλο το φάσμα η επένδυση του Jared Kushner με σαουδαραβικές επενδύσεις. Όταν ήθελε πέρυσι να χτίσει πολυτελές ξενοδοχειακό και διαμερισματικό συγκρότημα στο Βελιγράδι (το έργο επίσης συνοδεύτηκε από κατηγορίες για ευρεία διαφθορά), προκάλεσε επίσης κύμα μαζικών διαμαρτυριών. Το Trump Tower Belgrade θα χτιζόταν στη θέση του κατεστραμμένου συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου του στρατού της πρώην Γιουγκοσλαβίας στο κέντρο του Βελιγραδίου. Μνημείο των αιματηρών βαλκανικών πολέμων, της επιχείρησης του ΝΑΤΟ. Αν και τελικά σταμάτησαν και αυτό το έργο, μετά από αυτές και τις επόμενες διαμαρτυρίες, τίποτα δεν άλλαξε στη χώρα. Και ο Jared Kushner, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε δραματικά κατά την προεδρία Trump, ταξιδεύει στη Μόσχα και στη Μέση Ανατολή. Διαπραγματεύεται συμφωνίες – των οποίων η διάρκεια συχνά είναι τόσο θλιβερή όσο και τα ακίνητα έργα του.

Ανεβαίνω σε μια ταχύρρυθμη γέφυρα και σε λίγα λεπτά βρίσκομαι στο νησί Sazan, στα σύνορα της Αδριατικής και του Ιονίου. Το νησί που θέλει να το κλέψει η οικογένεια Trump και οι ολιγάρχες φίλοι τους. Παρακολουθώντας τις υπέροχες παραλίες, καταλαβαίνω γιατί το θέλουν μόνο για τον εαυτό τους. Και εγώ δεν αντιστέκομαι και βουτάω στα διαυγή νερά, που φιλοξενούν σπάνια ζωή. Το νησί και οι γύρω περιοχές είναι προς το παρόν προσβάσιμα στο κοινό, κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ χιλιάδες άνθρωποι. Μόνο με πλοία μπορούν να φτάσουν.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο Jared Kushner θα φέρει στην περιοχή υψηλής ποιότητας τουρισμό. Επενδύει τουλάχιστον τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα, όπου το ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι γύρω στα 27 με 28 δισεκατομμύρια. Ο υψηλής ποιότητας τουρισμός, όμως, θα σημαίνει και ότι ο απλός Αλβανός δεν θα μπορεί πλέον να δει αυτό το μέρος.

Όχι ότι οι Αλβανοί δεν θέλουν τουρίστες. Αντίθετα, γνωρίζουν πόσο σημαντικό μέρος της οικονομίας είναι ο τουρισμός γι’ αυτούς. Δεν θέλουν να γίνουν αιώνιο μουσείο του τρομερού παρελθόντος. «Αυτά τα κάλλη δεν τα θέλουμε μόνο για εμάς, θέλουμε να τα δείξουμε και σε εσάς», μου λέει κατά τη διάρκεια της πλεύσης στο νησί ο 20χρονος Armando. Το νησί στο οποίο φτάνουμε, όμως, είναι και ένα μουσείο του δύσκολου παρελθόντος. Γεμάτο από χιλιάδες οχυρά και τούνελ, κάποτε χρησίμευε ως στρατιωτική βάση του καθεστώτος Hodža. Το καθεστώς αυτό έχτισε σχεδόν 200.000 τέτοια οχυρά σε όλη τη χώρα. Ένας στρατιωτικός υπάλληλος (που εξακολουθεί να είναι υπό στρατιωτική διοίκηση) με γυρίζει σε έναν δρόμο και με αυστηρό βλέμμα λέει: «Δεν επιτρέπεται να προχωρήσεις περαιτέρω».

Πριν από μισό αιώνα, ζούσαν εδώ χιλιάδες άνθρωποι – στρατιώτες και οικογένειές τους. Υπάρχουν ερειπωμένα κτίρια και σιδερένια μηχανήματα που προεξέχουν σαν σκουριασμένα μνημεία σε αυτό το μικρό λιμάνι. Και φυσικά, τα απομεινάρια προπαγανδιστικών ζωγραφιών. Τώρα, το νησί μπορεί και πάλι να κατοικηθεί από την ελίτ.

«Θα τους αναγκάσουμε να ακυρώσουν το έργο. Θα τους αναγκάσουμε να παραιτηθούν, μην ανησυχείτε. Αν όχι τώρα, τότε αργότερα», μου είπε ο Aniel. Στο κεφάλι φοράει μια παραδοσιακή αλβανική καλύπτρα plis και σφίγγει δυνατά μια μεγάλη αλβανική σημαία. Στη διαμαρτυρία, ήταν από τις πιο εντυπωσιακές. Στην αποχώρησή του, τον ρώτησα πώς είναι να έχει το όνομα «άγγελος». «Ίσως είναι μοίρα», χαμογελάει.

Ο συγγραφέας είναι ελεύθερος δημοσιογράφος