La sombra de Trump sobre Albania revolucionaria: Movimiento de protesta de cientos de miles contra el gobierno, la corrupción y el poder de los oligarcas

A pie, en barco y en autobuses desde Tirana hacia el sur de Albania. Cientos de kilómetros y decenas de miles de pasos con los habitantes locales inquietos. En la isla de Sazan, en la región de Vlorë y en la reserva rara de Zvërnec, busco entender por qué a los albaneses les molesta la construcción de resorts de lujo para los ultrarricos de la familia Trump. Este impulso se convirtió en catalizador de un movimiento nacional y social contra los oligarcas y el gobierno. Un pequeño país balcánico, que sobrevivió a una brutal dictadura comunista y a una trágica transformación, hoy enfrenta otro momento decisivo en la historia moderna. ¿Qué impulsa a los albaneses a cambiar en la antesala de su ingreso en la Unión Europea?

Ya ha caído la noche sobre la capital albanesa. Cuando llego al centro de Tirana, son las diez y media de la noche, pero ni la hora nocturna disuade a miles de personas de protestar ya por 23 días contra el gobierno del primer ministro Edi Rama. La última gota para los manifestantes fue la entrega de la costa valiosa para la construcción de villas y resorts de lujo para ultrarricos — en las cercanías de la ciudad del sur de Vlorë — a la empresa Affinity Partners, que pertenece al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner. La costa en Zvërnec, la isla de Sazan y, sobre todo, la laguna de Narta, son hogar de especies protegidas, especialmente flamencos. A diferencia de otros lugares en el Mediterráneo, es uno de los últimos sitios en Europa donde estas aves viven en un entorno completamente salvaje, sin intervención humana ni ayuda artificial. La transferencia de esta área a la familia Trump se convirtió en un catalizador de la ira y frustración acumuladas.

«Albania no está en venta», grita la multitud. Ni los albaneses, ni los flamencos. Justamente, los flamencos se han convertido en símbolo de esta revuelta, que rápidamente adquirió el apodo de Revolución Flamingo. Decenas de manifestantes, al ritmo de tambores en las manos, sostienen maquetas de estas aves. Otros miles los rodean. La protesta de hoy, como las anteriores, se desarrolla en el bulevar Dëshmorët e Kombit de Tirana, una autopista icónica que atraviesa la ciudad.

Cientos de miles en las calles y la sombra de un dictador sádico, Enver Hodža

El camino conecta dos plazas. Al norte, la de Skanderbeg. Skanderbeg fue un tipo de San Saba albanés. Como en su metáfora con los bastones, el líder albanés unificó los principados en su lucha contra el Imperio Otomano. Hoy, su escudo — un águila bicéfala negra sobre fondo rojo —, que también es la bandera nacional, inunda las calles de la ciudad. Es el símbolo de la defensa del cristianismo en un país mayoritariamente musulmán, pero la convivencia entre musulmanes y cristianos podría ser un ejemplo para muchos. En el lado sur, la calle desemboca en la Plaza de la Madre Teresa, la primera santa albanesa. La plaza da nombre también al aeropuerto internacional de Tirana, del cual acabo de llegar hace unos minutos.

Hace dos días, los manifestantes ocuparon toda la longitud de esta carretera de un kilómetro, y decenas o incluso cientos de metros más a través de las plazas mencionadas. La agencia local BalkanWeb y la televisión News24, que trabaja con ella, estimaron, basándose en imágenes de drones, que aquí se congregaron entre 200 y 250 mil personas. Las estimaciones oficiales fueron menores, pero solo el fin de semana pasado los manifestantes lograron llenar otra vez todo el bulevar. En las cifras oficiales, decenas de miles, pero en realidad quizás más. En total, se puede concluir que en cada uno de los días del mes de protestas, participaron sin duda cientos de miles de personas. Para que tengan una idea, la región de Tirana tiene una población de 800 mil y todo Albania solo 2,4 millones.

Al caer la noche, subo a la Pirámide de Tirana. Este lugar fue originalmente un monumento y museo del dictador comunista Enver Hodža. Su estilo brutalista claramente correspondía a la brutalidad extraordinaria de su régimen. Dominaba una estatua de Hodža, construida con decenas de toneladas de mármol blanco caro, en un país entonces muy pobre y hambriento. Aunque Hodža nunca fue enterrado allí, era un monumento a su culto, y los locales llamaron a la Pirámide simplemente Mausoleo de Hodža. El poder totalitario comunista colapsó aquí en 1992, siendo el último país del bloque del Este en hacerlo.

La Pirámide estuvo mucho tiempo en ruinas, pero hace unos años el gobierno decidió restaurarla y ahora, con paso firme, puedo subir por sus lados, donde hay escaleras. Desde allí, observan los simpatizantes de las protestas y se unen con gritos. Desde ella, tengo una vista de pájaro de la calle, por la que casi un mes por la noche no circulan autos, sino una masa humana. Gritos, cantos, gritos. Ya se mueven hacia las calles de la capital. Cada noche, después de varias horas de protesta, cambian de ruta. La calle seguirá llena incluso pasada la medianoche, algunos participantes hasta la madrugada.

Al salir casi en la mañana de mi hotel en Blloku — un barrio que antes era un lugar prohibido para los albaneses comunes, solo la élite del régimen dictatorial podía entrar allí —, reflexiono sobre cómo sería hace medio siglo, cuando no se podía entrar sin ser revisado en un puesto de control armado. Terminaría en el primer puesto de control y quién sabe dónde después.

En mi mochila llevo el libro Libre, en el que la autora Lea Ypi describe cómo fue su infancia en ese bloque aislado, en un país que era uno de los más desconectados de Europa, y la transición a un nuevo sistema social. Pero al pasar por la villa del primer ministro Mehmet Shehu, el más cercano colaborador de Hodža, recuerdo otra historia del interior de Blloku. Shehu fue aliado cercano del dictador toda su vida y, aunque nunca se le opuso, pagó con su vida en 1981. Oficialmente, se suicidó, pero Hodža, tras su muerte, lo convirtió en traidor.

Al volver en la mañana, en un microbús balcánico, repaso las conversaciones con las personas que conocí. La mayoría eran jóvenes y de mediana edad, pero también había mayores, algunos quizás vivieron en Blloku, otros ni siquiera podrían acercarse a él.

En una pequeña furgoneta voy hacia la isla de Sazan. A ella le gustó también Ivanka Trump, cuando fue a nadar desde su yate millonario y “descubrió” una joya natural. Los albaneses la conocen muy bien, el “descubrimiento” fue más bien por parte de los amigos millonarios y multimillonarios de Ivanka. Incluso grabó un video sobre ella.

“Descubrió una isla que nuestro país protege y administra desde hace años. Nadó hasta la costa, trepó descalza a la cima y ahora quiere poseerla. Sí, quiere tenerla. Es una locura total. No sé si debería llamarlo estupidez. Es algo sin precedentes. Quizá en 2026, cuando descubran islas así, tengan que ser Cristóbal Colón,” me vienen a la cabeza las palabras del joven Aniel Prengu, estudiante que conocí en el camino desde la protesta.

La isla de la familia Trump

No en todos lados el fondo de Jared Kushner con inversiones saudíes tuvo éxito. Cuando el año pasado quiso construir un complejo hotelero y de apartamentos de lujo en Belgrado, Serbia (un proyecto también rodeado de acusaciones de corrupción), también provocó una ola de protestas masivas. La Torre Trump en Belgrado debía estar en el lugar del complejo destruido del cuartel general del ejército yugoslavo en el centro de Belgrado. Un recuerdo de las sangrientas guerras balcánicas, una operación de la OTAN. Aunque finalmente detuvieron ese proyecto, tras esas protestas y otras, nada cambió en el país. Y Jared Kushner, cuya fortuna creció astronómicamente durante la gobierno de Trump, viaja por Moscú y Oriente Medio. Negocia acuerdos — cuya duración a menudo es tan triste como sus proyectos inmobiliarios.

Subo a un tren rápido y en unos minutos estaré en la isla de Sazan, en la frontera entre el Adriático y el mar Jónico. La isla que la familia Trump y sus amigos oligarcas quieren apropiarse. Observando las hermosas playas, entiendo por qué solo quieren tenerla para ellos. Yo también no puedo resistirme y me sumerjo en el agua transparente, hogar de una vida rara. La isla y las áreas circundantes son accesibles al público, cada verano llegan miles de personas. Solo se puede llegar en barco.

El gobierno argumenta que Jared Kushner traerá turismo elitista a la zona. Invierte al menos cuatro mil millones de euros en un país cuyo PIB aún ronda los 27-28 mil millones. Sin embargo, el turismo de élite también significará que el albanés común ya no podrá visitarla.

No es que los albaneses no quieran turistas. Al contrario, saben qué importante es el turismo para su economía. No quieren ser eternamente un museo de un pasado aterrador. “Estas bellezas no las queremos solo para nosotros, también queremos mostrarlas a ustedes”, me dice Armando, un joven, durante un paseo en barco hacia la isla. La isla a la que llegamos también es un museo de ese pasado oscuro. Llena de miles de búnkeres y túneles, sirvió como base militar del régimen de Hodža. Este construyó casi 200 mil de estos búnkeres en todo el país. Un empleado de la instalación militar (que aún está bajo control militar) me gira con una mirada severa: “Aquí no se puede pasar más.”

Hace medio siglo, vivían aquí miles de personas — soldados y sus familias. Quedaron edificios en ruinas, estructuras de hierro que sobresalen como un recordatorio oxidado en este pequeño puerto. Y, por supuesto, restos de pinturas propagandísticas. Ahora, en la isla, la élite quizás pueda volver a habitarla.

“Vamos a hacer que cancelen el proyecto. Vamos a hacer que el gobierno dimita, no te preocupes. Si no ahora, más tarde,” me dijo Aniel, con su tradicional gorra albanesa plis y con la bandera albanesa gigante en las manos. Durante la protesta, fue uno de los más destacados. Cuando le pregunto qué siente al tener el nombre “ángel”, sonríe y dice: “Supongo que es destino.”

El autor es periodista freelance