Ik kan alleen zijn wie ik ben zolang ik het mag zijn

Stel je je voor dat je 's ochtends naar je werk reist. Je gaat met het openbaar vervoer, in de hoofdstad is zo'n voorziening vanzelfsprekend. Je stapt eerder uit omdat je nog tijd hebt. Zorgeloos dwaal je door bekende straatjes, wanneer je plots merkt dat je portemonnee thuis is gebleven. Geen probleem. Eén dag zonder kom je wel door. Het gebeurt niet vaak dat iemand in het midden van de straat om documenten vraagt. En nu stel je je voor dat zo'n zorgeloosheid niet de norm is. Welkom op Cyprus.

Ik stap uit op het busstation in Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, precies op het punt waar de grens van de zuidelijke kant van de oude stad samenvalt met de geest van moderniteit. Historische gebouwen hebben hier hun oorspronkelijke uitstraling behouden, maar de verhalen uit het verleden zijn verborgen in de schaduwen van glazen zakencentra. De etalages worden gedomineerd door moderne mainstreammerken en de menu's van restaurants trekken vooral toeristen aan. De aanwezigheid van EU-subsidies is eenvoudig niet te over het hoofd te zien.

Cyprus was in het verleden onder Brits bestuur. In 1960 verwierf het na meer dan acht decennia onafhankelijkheid, maar Engeland heeft nog steeds twee militaire bases op het eiland. Van de RAF-basis Akrotiri voerde het recent luchtaanvallen uit op doelen in Jemen en gebruikt het de basis ook voor verkenningsvluchten boven het oostelijke Middellandse Zeegebied, inclusief Israël en Gaza. Als gevolg van het aanwakkeren van nationalistische tendensen onder Cyprioten tijdens de Britse kolonisatie, begonnen er in 1963 onrusten tussen de gemeenschappen. De staatsgreep in 1974 tegen president Makarios, die streefde naar een onafhankelijk Cyprus, geleid door de Griekse junta, verdiepten de kloof tussen de gemeenschappen. Als gevolg van de coup versterkte het idee om Cyprus aan Griekenland te koppelen, en Turkije gebruikte de coup als excuus voor de eerste fase van de invasie. Geleidelijk veroverde het 36 procent van het grondgebied. In 1974, toen het Turkse leger het eiland binnenviel, was Cyprus militair verdeeld. Deze verdeling werd een jaar later ook institutioneel bevestigd. De twee grootste gemeenschappen op het eiland vormen nog steeds de Turkssprekende en de Griekssprekende Cyprioten.

Ik ga naar het centrum en voor mij verschijnt aan het einde van de lange hoofdstraat een barrière. Nicosia is momenteel de enige fysiek verdeelde stad in Europa, waar drie grensovergangen zijn. Ze maken deel uit van de zogenaamde Groene Lijn, een demilitariseerde VN-zone die het hele eiland in een lengte van ongeveer 180 kilometer doorkruist. Deze scheidt het eiland in twee delen: het zuiden, de Republiek Cyprus, en het noorden, de Noord-Cypriotische Turkse Republiek. Terwijl de Republiek Cyprus lid is van de EU, is het noordelijke deel al meer dan 50 jaar door Turkije bezet en internationaal niet erkend als een onafhankelijke republiek. Tegelijkertijd is hier ook de Turkssprekende Cypriote Defne geboren. Ik loop 's ochtends samen met haar door de voetgangersovergang die het midden van de stad scheidt.

Defne heeft uitgebreide ervaring niet alleen met het oversteken van de Groene Lijn, maar ook met de grenzen die het leven in een verdeelde stad met zich meebrengt. “Plotseling heb ik een muur met prikkeldraad voor me en ik moet er op de een of andere manier omheen,” zegt ze met een hoofdknik over de absurditeit van de dagelijkse realiteit. Ze heeft de tweede klas van de basisschool en daarna ook een deel van de middelbare school gedaan op een Britse school in het zuiden van Nicosia en bezocht samen met haar ouders regelmatig de zuidelijke kant van het eiland in haar jeugd. Ze zegt zelf dat, ondanks dat bijna een kwart van de bevolking in Nicosia woont, zo'n open relatie met “de andere kant” nog steeds eerder een zeldzaamheid is. In andere delen van het eiland is dat nog zeldzamer, en buiten de hoofdstad realiseren mensen zich vaak niet eens dat het eiland verdeeld is. Als ze niet regelmatig de Groene Lijn oversteken, denken ze niet actief na over “de andere kant”. “In januari vierde ik de verjaardag van een vriendin in Limassol. Iemand vroeg me toen hoe het mogelijk was dat ik uit Nicosia kwam, terwijl ik Turks sprak. Ze beseften niet dat onze hoofdstad verdeeld is,” geeft ze een concreet voorbeeld.

Volgens Defne neigen mensen op het eiland ertoe zich aan één of de andere kant te hechten. Ze zijn meestal dichter bij het deel van het eiland waar ze geboren zijn, waar ze zijn opgegroeid. Ze beschouwt het als geluk dat ze is opgevoed in een omgeving zonder angst en vooroordelen tegenover “de ander”, en benadrukt de gevoelens en trauma's in de samenleving die al decennia lang ongewijzigd tussen generaties worden doorgegeven. “Sommige mensen steken de Groene Lijn helemaal niet over,” zegt ze met een schouderophalen, ook in gedachten hebbend aan een deel van haar familie.

Haar grootouders woonden bij de stad Paphos in het zuidwesten van het eiland, maar werden naar het noorden verdreven. In haar jeugd waren gemengde Griekse-Turkse Cypriotische dorpen vrij gebruikelijk, maar na de verdeling was er een grootschalige gedwongen verhuizing van beide gemeenschappen – Turkije wilde niet alleen geografisch, maar ook etnisch homogene zones creëren. Haar grootouders zijn sindsdien slechts één keer teruggegaan naar het zuiden, in 2003, om documenten te regelen. Het was de eerste keer in bijna dertig jaar dat gewone bewoners het eiland konden oversteken, daarvoor waren de overgangen gesloten. Ze zijn echter nooit meer teruggekeerd naar hun geboorteplaats. “Ik wil dat ik dat plekje kan herinneren zoals ik het heb meegemaakt,” zei haar grootmoeder herhaaldelijk.

Niet alleen bij ouderen, maar ook onder de jongere generatie zijn er mensen die de Groene Lijn niet oversteken. Vaak is dat het gevolg van druk van ouders, maatschappelijke discours of propaganda. Op scholen wordt of de Turkse of de Griekse hymne gezongen, en de gewone persoon weet niet eens dat Cyprus er ook een eigen heeft. Op schoolschriften en in leerboeken van de staatschool van de Republiek Cyprus prijkt het motto “Den Xehno” (“Ik vergeet niet”) dat de invasie veroordeelt. Defne voegt er echter luchtig aan toe dat geschiedenis toch nooit objectief wordt onderwezen.

Bij de grensovergang kijkt mijn gids niet eens op. Ze kijkt rustig om zich heen, en niemand in de omgeving vindt het vreemd dat er plots een muur staat die niet te omzeilen is. Terwijl we wachten, vraag ik de jonge Cypriote of ze ooit haar documenten vergat op weg naar school. Ze antwoordt dat dat waarschijnlijk niet is gebeurd. Zoiets gebeurt niet in een verdeelde stad. Als het toch zou gebeuren, kennen de mensen die aan de grens werken haar al na al die jaren en zouden haar waarschijnlijk toch doorlaten.

De meeste inwoners kunnen de Groene Lijn meer of minder zonder beperkingen oversteken. Vignetten zijn niet nodig, alleen documenten. De reis naar het noordelijke deel zou slechts enkele minuten moeten duren. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn weliswaar meerdere overgangen in de stad, maar slechts één is voor auto's, en dat is gewoon niet genoeg voor de hoofdstad. Het oversteken van de Groene Lijn met de auto kan zelfs enkele uren duren.

Terwijl ik met mijn Europese paspoort slechts dit document nodig heb om over te steken, heeft Defne er meteen twee nodig: haar identiteitskaart van het bezette gebied en haar paspoort van de Republiek Cyprus, waarop ze dankzij haar burgerschap recht heeft. Ze benadrukt echter dat alleen al de mogelijkheid om het Cypriotische burgerschap te hebben, in het noorden een privilege is. Hoewel dat niet zo zou moeten zijn. Omdat haar familie op het eiland woonde vóór de verdeling, heeft ze niet alleen recht op het Cypriotische burgerschap, maar ook op een internationaal erkend document. Dat toont ze aan de Griekssprekende medewerker bij het eerste raam. Een paar meter verder bij het volgende raam vragen de medewerkers in het Turks ook om haar identiteitskaart uit het noorden. Ze gebruikt die bijna nergens anders en het is haar herhaaldelijk overkomen dat buitenlanders dachten dat het geen echt document was.

Met de zuidkant achter zich en de noordkant van Nicosia voor zich, denk ik aan alle momenten dat ik bewust zonder documenten het huis verliet omdat ik ze niet wilde meenemen.

Wie beslist, wie mag je zijn?

Ondanks dat Defne al drie jaar in het buitenland studeert, leidt ze me ervaren door de straten van haar geboortestad, zowel in het zuiden als in het noorden. Ze stopt op straathoeken en kruispunten, legt de historische context van het eiland uit, deelt ook jeugdverhalen. “Toen ik klein was, wilde ik hier wonen,” wijst ze lachend naar een ouder huis in het centrum van het noordelijke deel. In de omgeving zijn advocatenkantoren en slechts een paar meter verder een rechtbank. Ze wilde advocaat worden en mensen helpen. Hoewel ze gewend is aan de situatie in het land, was het vanaf jongs af aan duidelijk dat de muur met prikkeldraad in het centrum niet thuishoort, dat het zo niet hoort te zijn.

Defne is een Cypriote. Een Cypriote en verder niets. In de context van het leven op het verdeelde Middellandse Zee-eiland wordt ze echter gedwongen haar identiteit te buigen onder druk van fysieke en onzichtbare grenzen van de samenleving. Als we naar de situatie kijken vanuit het perspectief van de bezette gemeenschap, beschouwen ze meestal alleen het noorden als hun thuis, niet het hele eiland. In het zuiden zeggen mensen dat ze Cyprioten zijn, en beschouwen zichzelf op een bepaalde manier als de ‘oorspronkelijke’ bevolking. Die extra Griekse component van hun identiteit wordt pas relevant wanneer mensen uit andere etnische achtergronden erbij betrokken worden.

Voor Defne is de vraag naar identiteit natuurlijk heel belangrijk en persoonlijk. “Ik wist altijd dat als ik ergens anders was geboren, dat automatisch zou zijn. Nationale identiteit is niet iets waar je zelf over moet nadenken,” zegt ze gefrustreerd. Haar ouders hebben haar nooit in die kwestie gestuurd, en de meeste schooltijd doorbracht ze in het Britse onderwijssysteem, waar propaganda in dat opzicht niet aanwezig was. De geschiedenis van Cyprus werd in een kleinere omvang onderwezen en was niet getroffen door de onrechtvaardigheden uit het verleden. In de klas konden Griekssprekende en Turkssprekende Cyprioten samen zitten. Zo had Defne zeldzaam de mogelijkheid om zelf te bepalen wie ze was. Zelfs wanneer ze dat was en nog steeds is, en geconfronteerd wordt met vragen over haar afkomst, blijft haar antwoord altijd hetzelfde: ze spreekt Turks, ze is opgegroeid in het noorden en ze is een Cypriote.

Ze benadrukt dat op Cyprus nog steeds een sterke nationalistische obsessie bestaat met Turkije en Griekenland, en dat daarmee ook een zwak begrip van de Cypriotische identiteit gepaard gaat. “De overkoepelende term is niet erg aanwezig,” legt ze nadenkend uit. Daarom is voor haar de identificatie met het eiland als geheel belangrijk. “Volgens mij is dat wat ons verbindt. Een gedeelde, volledige identiteit is wat we nodig hebben,” voegt ze toe, “een volk dat niet alleen op papier verenigd is, en we moeten begrijpen wat het eigenlijk betekent om van Cyprus te zijn.”

Hoewel Defne haar hele leven op Cyprus woont, in Nicosia, hangt haar manier van zelfidentificatie altijd af van met wie ze spreekt, waar ze is en wie haar in die situatie toelaat te zijn. Het is extra moeilijk omdat haar ervaring niet algemeen is. Omdat de Griekssprekende bevolking ook internationaal als de dominante wordt gezien, hoeft ze haar identiteit niet eens aan zichzelf of aan anderen te bewijzen. In het noorden legt de samenleving juist de nadruk op het verschil met de rest van het eiland. “Vasthouden aan wie je bent – een Cypriote en verder niets, niemand minder – dat voortdurend verdedigen en er expliciet mee pronken is heel vermoeiend,” zegt ze berustend.

Alledaagse beperkingen

De sprong van het zuiden naar het noorden is al merkbaar op het moment dat je de grens passeert. De gebouwen in het noordelijke centrum lijken op oude stenen stadsmuren en ademen net als in het zuiden geschiedenis. De financiering van de EU is echter slechts aan de andere kant van de Groene Lijn gebleven. Zuidelijke internationale ketens zijn vervangen door lokale winkels in het noorden, waarvan de goederen vooral gericht zijn op toeristen. Nog voor ik de grens overstak, zette ik mijn data uit en zwaaide ik naar bekende producten of het efficiënte openbaar vervoer. Dat is in het noorden niet het geval.

Onze reis leidt naar de markt. Hoewel het lunchtijd is, is het vrij rustig. In de lege straatjes flitst af en toe een lokale koper voorbij, en de omgeving wordt alleen door het Turks gevuld. Emire zit verveeld op een plastic stoel en kijkt met één oog onwillekeurig rond of er ergens een deal wordt gesloten. “Ik kom uit een klein dorp bij Limassol in het zuiden van het eiland. Ik moest naar Nicosia toen ik 22 was.” Ze heeft de kolonisatie, de verdeling en het leven op het bezette gebied meegemaakt. Sinds ze in de hoofdstad woont, is ze de grens slechts overgestoken voor documenten. Ze heeft geen behoefte om de andere kant te bezoeken. In het noorden mist haar volgens haar niets. Toch vertelt ze haar herinneringen aan haar zus, die vóór de bezetting in een gemengd dorp woonde. Bij het denken aan haar vreedzame leven klinkt er nostalgie in haar stem.

Ik vraag Emire naar haar bedrijf. Een frons verschijnt duidelijk tussen haar wenkbrauwen. “Het is niet meer zoals vroeger,” erkent ze met een ongenoegen. Ze heeft bijna haar hele leven op de markt doorgebracht, en samen met haar man doet ze al 40 jaar aan handel. Ze uit kritiek op de lage omzet en herinnert zich lang vervlogen tijden. Toen was de markt de ziel van de stad, maar tegenwoordig struikelt niemand er meer over. Supermarkten en moderne trekpleisters hebben vaste klanten en familiebedrijven verdrongen. Multigenerationele slagerijen en kleermakers zijn vervangen door stalletjes met magneten. Omdat het noorden niet internationaal erkend wordt als een zelfstandig land, is haar economie sterk afhankelijk van Turkije. Producten mogen alleen lokaal worden gemaakt of via Turkije worden geïmporteerd, wat voor ondernemers kostbaar is. De bevolking in het noorden van Nicosia koopt daarom liever in het zuiden. Zij en degenen die nog op de markt actief zijn, doen dat niet vanwege de winst, maar uit gewoonte. De dagelijkse beperkingen worden door de meeste inwoners niet hardop genoemd, maar de gevolgen van het leven onder bezetting voelen ze elke dag.

In het noorden van het eiland is er hoge inflatie, blijven bedrijven niet lang bestaan en kan men zonder auto niet rondkomen. Toegang tot het bezette gebied is bovendien legaal alleen vanuit het zuiden. Het contact met de rest van de wereld is daardoor sterk beperkt. Toch heeft een deel van de samenleving het gevoel dat het goed met hen gaat – dat komt door de sterke band met de door trauma's getekende geschiedenis, de vanaf jonge leeftijd ingeprente propaganda en de decennia durende bezetting. Resignatie is duidelijk aanwezig. Wat maakt het uit dat er net onder de ramen van het centrum van de stad de Groene Lijn ligt? Het belangrijkste is dat er geen oorlog is. “Ze denken niet dat het hier zo erg is, omdat ze zich vergelijken met Turkije,” voegt Defne toe aan de maatschappelijke sfeer. Volgens haar leven de leraren in het noorden beter dan in sommige Europese landen dankzij een stabiele werkpositie, en is het niet ongebruikelijk om een stuk land of onroerend goed te bezitten.

De eigenaar van de oudste boekwinkel op het eiland, die vlakbij de voetgangersovergang ligt, is niet bang voor open kritiek. We lopen tussen de boekenrekken en Defne wijst op titels met een Cypriotisch thema. Een groot deel daarvan is ook in het Engels. “Natuurlijk is het moeilijk om te ondernemen in het noorden,” reageert ze op mijn vraag alsof het vanzelfsprekend is. Voor Defne is de boekwinkel Rüstem een van de weinige bedrijven waarop ze altijd kan rekenen. Ongeacht wat er gebeurt, weet ze dat, in tegenstelling tot veel nieuwe ruimtes, de boekwinkel niet zomaar failliet gaat. Om het familiebedrijf te kunnen onderhouden, moest er jaren geleden een café bij komen, later een restaurant en een galerie. Het is een toevluchtsoord voor jongeren van beide zijden, en de eigenares is een grote voorstander van een verenigd Cyprus. Het familiebedrijf bewijst dat er ook onder oudere generaties mensen zijn die de hoop op het eiland nog niet hebben opgegeven. De eigenares ziet haar rol in het ondersteunen van lokale gemeenschappen in het noorden.

Ben ik überhaupt een Cypriot?

Metça worstelt haar hele leven met de vraag naar haar identiteit. We ontmoeten elkaar in een café in de neutrale VN-zone. Het is geen toevallige locatie; bewust is deze hier geopend door docenten uit beide gemeenschappen, zodat het een plek is waar mensen uit het noorden en het zuiden samen kunnen komen. Het is knus en vol mensen, maar onderweg passeren we de muur en het prikkeldraad. Defne herinnert zich een geval waarin een man illegaal de grens wilde oversteken. Hij werd gepakt en geen van beide zijden wilde hem aannemen. In de demilitariseerde zone tussen het prikkeldraad heeft hij daarom enkele maanden in een VN-veldtent doorgebracht.

Ook Metça en Defne worstelden tijdens hun puberteit met de vraag wie ze zijn, elk op hun eigen manier. In tegenstelling tot Defne, die de druk van buitenaf ervaart, moest Metça eerst zelf bevestigen wie hij eigenlijk is. Hij is namelijk een kind van een gemengd huwelijk.

Na de verdeling van het eiland was Turkije bezig met kunstmatige bewoning en kwamen er veel mensen via luchthavens en havens in het noorden. Op dezelfde manier komen mensen vandaag nog steeds op het eiland met een valse belofte van een eenvoudige weg naar de EU. Omdat het noorden echter een bezet gebied is dat alleen door Turkije wordt erkend, is het volgens het internationaal recht een illegale invoer. Als iemand die op deze manier op het eiland is gekomen trouwt met iemand uit Cyprus en het huwelijk plaatsvindt op het bezette gebied, is dat geen internationaal erkend huwelijk. Als de echtgenoten besluiten een gezin te stichten op Cyprus, hebben hun kinderen geen recht op het Cypriotische burgerschap.

Metça is geboren in het noorden en verlaat het eiland zelden. Als kind van een gemengd huwelijk heeft hij namelijk niet veel waar hij naartoe kan. Als de Republiek Cyprus lid zou worden van Schengen, is het niet zeker of en onder welke voorwaarden hij de andere kant van Nicosia zou kunnen bezoeken. Vanuit juridisch oogpunt is dat een paradoxale situatie die al lange tijd onopgelost is. Het verkrijgen van het Cypriotische burgerschap als een van de ouders illegaal op het eiland is, is praktisch onmogelijk. Kinderen van gemengde huwelijken, waaronder Metça, hebben dus alleen Noord-Cypriotisch burgerschap, maar kunnen ook Turkse burgerschap krijgen. Die krijgen ze echter niet automatisch en vanwege de trauma's uit het verleden willen sommigen dat ook niet. Volgens het internationaal recht kan echter niemand zonder burgerschap zijn. Omdat het Noord-Cypriotische burgerschap niet internationaal erkend wordt, tot welk land behoren deze kinderen dan?

“Ik heb er lang over nagedacht. Op een gegeven moment twijfelde ik eraan of ik überhaupt Cypriot was,” vertelt Metça over zijn ervaring. Als kind werd hij niet gelabeld, had hij geen probleem of de omgeving hem Turks of Cypriotisch noemde. Later nam hij de identiteit van Turkse Cypriotisch aan. “Maar ik twijfelde aan mezelf, ik ben eigenlijk geen Turk of Cypriot,” bekent hij eerlijk. “Nu zeg ik dat ik Cypriot ben. Ik heb geen politieke vertegenwoordiging of Cypriotisch burgerschap, maar dat betekent niet dat het niet mijn identiteit is,” zegt hij met een schouderophalen.

Hij is geen inwoner van een grote stad, maar de laatste jaren woont hij in het noorden van Nicosia. Hier is hij begonnen zich meer in te zetten voor de beweging voor een verenigd Cyprus en is hij al enkele jaren lid van een jongeren vredesorganisatie. Samen met zijn gemeenschap probeert hij jonge mensen te laten zien dat het leven op Cyprus er ook anders uit kan zien. “Er zijn ook voorbeelden buiten Cyprus die ons kunnen inspireren. We hebben bijvoorbeeld acties gedaan met Ierland. De context is anders, maar in sommige opzichten lijkt het erop,” legt Metça enthousiast uit.

Activisme op Cyprus heeft juist dit soort initiatieven nodig, vooral om de decennia lange maatschappelijke resignatie en propaganda te doorbreken. Je kunt niet meteen van nul naar honderd gaan. Als het op het eiland al onpopulair is dat er een eendrachtige identiteit bestaat, is het ondenkbaar dat het grote publiek de bezetting zou accepteren en het eiland zou willen herenigen. De laatste keer dat het vraagstuk van een herenigd Cyprus op grote schaal werd besproken, was in 2004. In een referendum stemden de inwoners van beide zijden over de vraag van een verenigd Cyprus. Ze uitten hun goedkeuring of afkeuring van het volledige tekst van het zogenaamde Annan-plan, een voorstel van de VN voor een federale hereniging van het eiland. Terwijl het noorden instemde, was het zuiden tegen.

“Het is niet eenduidig,” verduidelijkt Defne, “zelfs als het noorden zich wil herenigen, verandert er niets zolang het zuiden dat niet wil.” Daarom functioneren in beide gemeenschappen de United Youth of Cyprus en soortgelijke organisaties. Via door leeftijdsgenoten georganiseerde workshops en discussies kan het idee van hereniging en activisme geleidelijk genormaliseerd en de jonge generatie gemotiveerd worden. Defne voegt eraan toe dat de inzet en interesse voor een hereniging in beide gemeenschappen aanwezig is.

Vanuit een onpartijdig perspectief lijkt het misschien niet genoeg, dat er meer moet gebeuren. Wanneer Defne in het buitenland studeert, praat ze vaak over Cyprus met mensen uit andere landen. “Meestal vragen ze of ik uit de Griekse of Turkse kant kom. Daaruit kan ik afleiden dat ze niets weten over de situatie,” zegt ze met een oogopslag. Ze werkt bij dezelfde organisatie als Metça. Als iemand van buitenaf interesse toont in Cyprus, zijn de reacties altijd hetzelfde. Waarom protesteer je niet, waarom ben je niet op straat? Defne en Metça geven hetzelfde antwoord. Het gaat gewoon niet.

De vastberadenheid om te vechten voor hereniging moet op Cyprus vanaf nul worden opgebouwd. Vooral omdat in de context van het leven op een klein eiland publieke weerstand gevaarlijk kan zijn. Iedereen kent iedereen en je mengt niet in de massa. Deelname aan protesten brengt ook het risico met zich mee dat je de toegang tot Turkije wordt ontzegd. “De gezondheidszorg is hier niet zo goed. Ik heb wel het burgerschap van de EU, maar omdat ik mijn belastingen in het noorden betaal, heb ik geen recht op Europese verzekering,” legt Defne een van de mogelijke negatieve kanten uit. Metça moet nog voorzichtiger zijn; zonder Cypriotisch burgerschap is de binding met Turkije en de mogelijkheid om Turks burgerschap te krijgen, belangrijk voor hem.

Ondanks dat de Noord-Cypriotische afkomst van beide jongeren hun situatie sterk beperkt, hebben ze een sterke band met Cyprus. “Vroeger ging ik alleen naar het zuiden om te winkelen, maar nu wil ik er gewoon naartoe,” zegt Metça. “Wat we hebben meegemaakt, is niet in orde. Dat ik twee keer mijn identiteitskaart moet laten zien op weg naar school, is onmenselijk,” benadrukt Defne de onderdrukking die mensen op het eiland ervaren. Ze was zich altijd bewust van hoeveel haar ouders voor haar hebben opgeofferd. In plaats van Cyprus voorgoed te verlaten vanwege de kansen die ze kreeg, koos ze ervoor verantwoordelijkheid te nemen en haar privilege te gebruiken voor anderen. Contact met het buitenland heeft haar daarbij enorm geholpen.

“Je hoeft alleen maar ergens anders te kijken. We zijn niet de enige, onrechtvaardigheid is overal,” zegt ze. Volgens haar ligt het probleem van Cyprus in het feit dat de Cyprioten en Cyprioten niet het bredere verband zien. Ze merkt dat Cyprus nog steeds vasthoudt aan oude onrechtvaardigheden en weigert vooruit te gaan. “Zodra je iets meer van de wereld ziet, realiseer je je dat lijden overal is. En dat er manieren zijn om het te overwinnen.”

De auteur is student journalistiek

De tekst maakt deel uit van het project PERSPECTIVES – een nieuw merk voor onafhankelijke, constructieve en meervoudige journalistiek. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De uitingen en standpunten zijn die van de auteur(s) en hoeven niet noodzakelijk de mening of standpunten van de Europese Unie of de Europese uitvoeringsorganisatie voor onderwijs en cultuur (EACEA) te weerspiegelen. De Europese Unie of EACEA aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze uitingen.