A sombra de Trump sobre a Albânia revolucionária: Movimento de protesto de centenas de milhares contra o governo, a corrupção e o poder dos oligarcas

A pé, de barco e autocarros de Tirana ao sul da Albânia. Centenas de quilômetros e dez milhares de passos com os habitantes locais inquietos. Na ilha de Sazan, na região de Vlorë e na reserva rara de Zvërnec, procuro entender por que os albaneses se incomodam com a construção de resorts de luxo para os ultrarricos da família Trump. Este impulso tornou-se um catalisador de um movimento nacional e social contra os oligarcas e o governo. Um pequeno país dos Bálcãs, que sobreviveu a uma brutal ditadura comunista e a uma trágica transformação, hoje enfrenta um novo momento decisivo na história moderna. O que leva os albaneses à mudança na véspera da entrada na União Europeia?

Já caiu a noite na capital albanesa. Quando chego ao centro de Tirana, são meia noite e dez minutos, mas nem mesmo a hora noturna impediu milhares de pessoas de protestar pelo 23º dia contra o governo do primeiro-ministro Edi Rama. A gota d’água para os manifestantes foi a entrega da costa preciosa para a construção de vilas e resort de luxo para os ultrarricos – nas proximidades da cidade do sul de Vlorë – pela empresa Affinity Partners, de propriedade do genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner. A costa na região de Zvërnec, a ilha de Sazan e principalmente a laguna de Narta são habitat de espécies protegidas, especialmente flamingos. Diferente de outros locais no Mediterrâneo, é um dos últimos lugares na Europa onde essas aves vivem em natureza selvagem, intocada pelo homem, sem necessidade de cuidados artificiais ou ajuda humana. A transferência dessa área para a família Trump tornou-se um catalisador da raiva acumulada e da frustração.

„A Albânia não está à venda“, gritam a multidão. Nem os albaneses, nem os flamingos. Estes últimos tornaram-se símbolo dessa revolta, que rapidamente ganhou o apelido de Flamingo Revolution (Revolução do Flamingo). Dezena de manifestantes, ao som de tambores, seguram réplicas dessas aves. Outras milhares estão ao redor. Mesmo o protesto regular de hoje acontece na avenida Dëshmorët e Kombit, uma autostrada icônica que atravessa a capital.

Cem mil na rua e a sombra do sádico ditador Enver Hodža

A rua conecta duas praças. Do lado norte, a de Skanderbeg. Skanderbeg foi uma espécie de São Nicolau albanês. Assim como na sua metáfora com os bastões, o comandante albanês unificou os principados albaneses na luta contra o Império Otomano. Ainda hoje, seu brasão – uma águia de duas cabeças preta sobre fundo vermelho –, que também é a bandeira do país, invade as ruas da cidade. O brasão do defensor do cristianismo em um país majoritariamente muçulmano, onde a convivência entre muçulmanos e cristãos poderia servir de exemplo para muitos. Do outro lado, ao sul, a rua leva à Praça Madre Teresa, a primeira santa albanesa. O aeroporto internacional de Tirana leva seu nome, assim como o que acabo de chegar há poucos minutos.

Há dois dias, os manifestantes ocuparam toda a extensão dessa estrada de um quilômetro, além de dezenas a centenas de metros pelos praças mencionadas. O jornal local BalkanWeb e a emissora de notícias News24, com base em imagens de drones, estimaram que aqui se reuniram entre 200 e 250 mil pessoas. As estimativas oficiais eram menores, mas apenas no último fim de semana os manifestantes conseguiram novamente encher toda a avenida. Nas estimativas oficiais, dezenas de milhares, na realidade, talvez mais. Pode-se concluir que, durante um mês de protestos, todos os dias, certamente participaram centenas de milhares. Para ter uma ideia, a região de Tirana tem uma população de 800 mil e toda a Albânia, apenas 2,4 milhões.

Na escuridão das lâmpadas de rua, subo na Pirâmide de Tirana. Este local foi originalmente um memorial e um museu do ditador comunista Enver Hodža. O estilo brutalista da construção claramente refletia a brutalidade de seu regime. Dominava uma estátua de Hodža, feita de dezenas de toneladas de mármore branco caro, na época o país mais pobre da Europa, sofrendo com fome. E embora Hodža nunca tenha sido sepultado ali, era um monumento ao seu culto, e a própria Pirâmide foi chamada de mausoléu de Hodža. O poder totalitário comunista desmoronou-se aqui somente em 1992, sendo o último país do bloco oriental.

A Pirâmide ficou por muito tempo em ruínas, mas há alguns anos o governo decidiu reformá-la, e posso subir com passos rápidos pelos seus lados, onde ficam as escadas. Aqui, simpatizantes dos protestos observam os acontecimentos e se juntam aos gritos. De lá, tenho uma vista de pássaro da rua, onde há quase um mês, à noite, não passam carros, mas uma massa de pessoas. Gritos, canto, gritos. Já se movimentam em direção às ruas da capital. Toda noite, após algumas horas de protesto, eles mudam de trajeto. Ainda estarão nas ruas até tarde da noite, alguns participantes até o amanhecer.

Vejo-os quase de manhã, ao sair do meu hotel em Blloku – bairro que antes era proibido para os albaneses comuns, habitado apenas pela elite do regime ditatorial. Este ano, visito Tirana pela segunda vez, poucos semanas antes, um grupo de manifestantes lançou alguns coquetéis molotov na vila de Hodža, no Blloku, que pertencia à família do homem mais poderoso. Hoje, é um centro para artistas.

Naquela época, eu estava deitado ao sol, numa espreguiçadeira, em frente a uma piscina vazia, pensando em como era o lugar há algumas semanas. As consequências da manifestação já tinham sido removidas. E como era aqui há mais de 40 anos, quando Hodža enviava milhares de pessoas à morte. Seus destinos são descritos no livro de reportagem emocionante Blato sladké ako med (Lama mais doce que mel), da jornalista polonesa Margo Rejmer. “Esta é a reportagem mais sombria sobre uma terra assolada pelo terror. Sobre as pessoas que foram torturadas apenas por tentarem pensar em casa. Sobre as vítimas que hoje se encontram na rua com seus carrascos, comprando na mesma loja, construindo seu país juntos“, escreve o livro.

O jornalista albanês Blendi Fevziu, em uma biografia poderosa Enver Hodža – A mão de ferro da Albânia, retrata o Hodža na Albânia como um país onde o ditador era o senhor absoluto do medo. A paranoia tornou-se parte do cotidiano. Era um país que se tornou uma prisão para seus próprios habitantes.

Fevziu foi, no início dos anos 90, um dos participantes da revolução que derrubou o governo de Hodža, com a voz na emissora de TV. Esses dias, ele também está entre os manifestantes e expressa simpatia por eles. Segundo ele, os protestos são essenciais para a alma da nação. Mas a estação de TV Klan, onde trabalha, é firmemente pró-governo, com informações favoráveis ao primeiro-ministro. As conexões entre poder, negócios e mídia aqui não são incomuns. Rama e suas aparições na TV são tão habituais quanto o nome de Trump nos edifícios americanos.

Esqueça o trem

Embora esse movimento de protesto tenha origem na frustração doméstica e raiva pela corrupção do elite governante, também é um epicentro de geopolitica. Por isso, parto do centro de Tirana rumo ao sudoeste do país.

Posso esquecer o trem – as linhas férreas foram destruídas na década de 90, e outras depois. Algumas foram arrancadas pelos moradores e destinadas à reciclagem, outras tomaram conta da natureza. Tudo isso tinha um denominador comum: a disfunção do Estado.

Há anos, o trem não leva mais até Vlorë.

Vou então à estação de ônibus. Também ela é um exemplo do fracasso, como dizem os manifestantes nas ruas. A estação de ônibus Norte-Sul, no subúrbio oeste (nome que vem do sentido de partida para o norte e sul do país), é basicamente um estacionamento sujo, sem plataformas, onde os passageiros se empurram entre microônibus – vans e às vezes ônibus de longa distância maiores. A estação ao fundo está em construção há anos. Assim funciona há mais de uma década. Apesar do progresso evidente na sociedade albanesa, que na virada do século é muito maior e mais moderna do que antes, os manifestantes e os locais frequentemente repetem as mesmas críticas: tudo é caro, tudo demora. Sem falar na difícil situação econômica e social das pessoas comuns.

Para encontrar seu transporte, basta observar dezenas de vans com destinos escritos ou ouvir os gritos dos motoristas. “Vlora!“, grita um deles. Só ele sabe quando sai. Você não encontra uma placa de partidas, e os horários no Google Maps parecem apenas simbólicos. A minha deveria partir às cinco horas, depois às cinco e meia, segundo o motorista, “logo”. Partiu às seis e sete. Às vezes, o microônibus chega, às vezes não.

Da estação de ônibus, ou seja, do estacionamento, admiro a majestosa cadeia montanhosa de Dajti, que faz parte da paisagem da cidade. Lá também fica o teleférico mais longo dos Bálcãs, de onde se tem uma vista da capital a mil metros de altura, como na palma da mão. Foi construído há vinte anos, e, ao contrário da “autocarro”, é um símbolo do progresso do país.

O sol já nasceu há algum tempo, e passamos pelo pico do tráfego em Tirana, pelas planícies e planaltos, e também pelas montanhas majestosas mencionadas. A beleza natural da Albânia – desde mares e lagos cristalinos até picos rochosos – hoje não é apenas uma atração turística. A luta pela sua preservação tornou-se uma das causas do maior movimento cívico desde a queda do comunismo.

História moderna da revolta na terra dos flamingos

Meus passos levam-me a Zvërnec, na região de Vlorë. No caminho, passamos pelo restaurante Ivanka. Não tenho certeza se o nome é apenas uma coincidência, uma má publicidade ou um entusiasmo pela construção controversa. Alguns dias após meu retorno, no jornal Guardian, descubro que foi inaugurado recentemente, e o proprietário é um verdadeiro fã não só dos Trump, mas também do primeiro-ministro Rama. Mas qual é a popularidade de Edi Rama, líder dos socialistas albaneses, que seus críticos e manifestantes acusam de ter relações demasiado próximas com os oligarcas, ainda é desconhecida. Na Albânia, as pesquisas de preferência política e de opinião pública são raras. Geralmente, só se consegue informações durante a campanha eleitoral. Rama e sua legenda venceram quase exatamente há um ano, com 52%. Foi sua quarta vitória eleitoral, e o país está sob seu comando há 13 anos.

Segundo as pessoas na rua, essa treze deveria ser azar para ele. Não podemos confiar em números exatos de pesquisas, mas a raiva nas ruas é evidente. E enquanto para derrubar o comunismo foram necessárias décadas, os fatos mais recentes mostram que as mudanças podem acontecer de uma noite para o dia.

Uma das revoltas mais dramáticas na Europa pós-comunista aconteceu justamente na Albânia. Era 1997, e o país começou a ruir com o colapso de esquemas de pirâmide financeira. Albano-americanos, muitas vezes, perderam suas economias de toda a vida. Christopher Jarvis, em seu livro O Ascenso e queda dos esquemas de pirâmide na Albânia, escreve que até metade do PIB do país foi engolida por esses bancos não regulados. Os pobres, de um lado, e as ruas albanesas, de outro, mergulharam em tumultos. O presidente Sali Berisha teve que fugir de um dia para o outro. Mas não por muito tempo. Anos depois, voltou como primeiro-ministro e permanece na política até hoje. Ainda lidera a oposição. “Rama na cadeia. Berisha na cadeia“, gritam a multidão 30 anos depois. Berisha já conhece esse tipo de raiva, mas para Rama, é uma novidade.

Tenho uma lembrança vívida de 1997, quando, ainda adolescente, a CNN interrompeu a transmissão e mostrou imagens de Vlorë. O navio Katër i Radës partia carregado de refugiados, estimados em até 140. Desamparados e esgotados após mais uma catástrofe social e de vida. Os italianos não queriam deixá-los entrar, uma embarcação menor foi bloqueada por um navio militar italiano, resultando em um confronto. Hoje, essa tragédia é conhecida como a Tragédia de Otranto, na qual morreram mais de 80 pessoas, muitas mulheres e crianças.

Aliás, faz quase 35 anos que, ao desmoronar o regime comunista, 20 mil outros refugiados albaneses invadiram, em Durrës, perto de Tirana, um cargueiro vindo de Vlorë. A embarcação, cheia de refugiados, parecia uma colônia de formigas humanas. Após dezenas de horas, chegaram à Itália, mas foram deportados de volta. Hoje, apesar da história conturbada, ambos os países continuam sendo aliados próximos. Milhares de emigrantes albaneses partiram para a Itália após a queda do regime. Eles sempre foram seu refúgio principal, formando a segunda maior minoria do país.

Da laguna dos flamingos à reserva da família Trump

Voltando à região de Vlorë, hoje. O caminho de terra até a reserva é cercado por árvores e vilas luxuosas – frutos da transformação para o capitalismo. E lojas de artigos de praia. Nenhuma delas sem um flamingo inflável. Também frutos, especialmente aqui e agora, do capitalismo até um pouco militante. Afinal, estamos na última área do velho continente onde as pessoas vivem totalmente livres e na natureza selvagem.

Chegamos a uma ponte de madeira, que agora é apenas para pedestres, do outro lado da laguna. Grem, um homem na faixa dos quarenta anos, que vive toda a vida em Vlorë, estende a mão e aponta ao longe. “Esta parte pertence ao senhor Kushner“, diz. Aponta para outro lado, onde, a alguns quilômetros, os flamingos se alimentam e tomam banho. “Até lá, tudo pertence ao senhor Kushner“, acrescenta, com olhar fixo ao longe. “É lindo aqui. Venho muitas vezes com minha família, há muita paz, a costa é maravilhosa“, explica. Ele não quer perder esse canto de paz e bela natureza. Assim como os milhares de albaneses nas ruas de Tirana. Para obras, já fecharam uma praia pública. A segurança bateu em um manifestante. E eles vandalizaram a cerca e as obras em início.

Entro na ponte de madeira, com cerca de 300 metros de comprimento. Alguns pilares, e às vezes uma tábua quebrada, indicam que os melhores tempos já ficaram para trás. Ainda assim, ela impressiona pela leveza e monumentalidade. As vistas para a paisagem, parte da qual deveria pertencer ao genro do presidente, também impressionam. As multidões atravessam a ponte em direção à ilha, que leva o mesmo nome da costa e da vila: Zvërnec. A ilha de pinheiros é há pelo menos 700 anos lar de um mosteiro bizantino. Embora a ilha, o mosteiro e a ponte não estejam sob o controle de investidores oligárquicos, muitas partes de Zvërnec e da famosa laguna de flamingos sim.

„O que esse homem toca, estraga“, diz Grem, irritado com Trump. E ainda mais irritado com o primeiro-ministro Rama. Apoia os manifestantes. “Acredito que podemos conseguir parar esse projeto“, diz com determinação. Mas, segundo ele, isso não deve acabar aí, pois a Albânia precisa de uma troca de toda a elite política.

Hora de voltar a Tirana, a viagem dura cerca de três horas. O último microônibus, segundo o horário inexistente, deve partir às 16h30, e quero ainda aproveitar a segunda noite e a noite de protestos. Amanhã, pretendo retornar ao coração dessa bela natureza. “Com certeza, às 16h30 já não há mais nada, o último sai às 16h“, diz um local. Faço-lhe confiança e não discuto, ele conhece melhor as nuances do transporte balcânico do que eu os horários imaginários. Tirana não tem nenhuma “autocarro”, cada destino tem sua placa jogada na beira da estrada. E cada uma em uma saída diferente.

A minha tem um nome poético: Kastrati. Não são eunucos nem cantores. É o nome de uma bomba de gasolina, onde os microônibus param. Kastrati é algo como o Slovnaft albanês – pelo menos na dominação do mercado de combustíveis. É o maior distribuidor e importador de derivados de petróleo do país. Seu proprietário, Shefqet Kastrati, é um dos oligarcas mais influentes da Albânia. Laços com as elites políticas são rotina para eles, segundo o portal investigativo BIRN, também envolvidos no controverso projeto de Kushner. Seu filho Musa Kastrati teria acompanhado Ivanka Trump por Zvërnec, enquanto ela descobria a nova idílica Albânia.

Na ardente temperatura, de repente, o cheiro de pinheiros e mar dá lugar ao odor de petróleo de Kastrati. Mas o microônibus já me leva de volta a Tirana.

Vigésimo quarto dia e noite de protestos – Rama e Trump em momento de vampiro

Quando chego por volta das sete da noite na avenida Dëshmorët e Kombit, os organizadores já estão montando as faixas e os equipamentos. Um grupo de policiais guarda a residência do primeiro-ministro, e os manifestantes já constroem sua pequena tribuna improvisada em frente a ela, no 24º dia. “Skenë Krimi” (“Local do crime”) está na fita que cercou a residência do primeiro-ministro. Complementam com pequenas sirenes policiais, abandonadas no chão, diante de três agentes. Os protestos até agora foram quase sempre pacíficos, mas em alguns incidentes, a polícia usou canhões de água contra os manifestantes.

Na escadaria do palácio, há dias, uma mensagem simbólica e forte do movimento: sapatos. São uma referência aos centenas de milhares de albaneses que tiveram que deixar o país em busca de uma vida melhor. Os manifestantes culpam a classe governante. A Albânia vive uma das maiores crises de despovoamento do mundo. Desde a queda da ditadura, cerca de dois milhões de pessoas deixaram o país, segundo o escritório de estatísticas local. O mesmo número de pessoas com cidadania albanesa vive no exterior. E muitos deles também participam dos protestos. Os organizadores pedem que venham apoiá-los, e parece que estão chegando em milhares.

Escravos e turistas. Assim me descreve um conhecido albanês que emigrara para a Eslováquia. Os escravos são aqueles que ficaram no país e trabalham às vezes por salários simbólicos – em grande parte para o Estado –, e os turistas são aqueles que tiveram que encontrar uma nova casa no exterior.

Um cartaz com dez pontos de reivindicações dos manifestantes também está pendurado na janela do primeiro-ministro. O primeiro é a proteção do patrimônio natural e cultural, entre outros, a reforma do sistema constitucional e eleitoral. Justiça, responsabilidade e transparência referem-se às acusações de corrupção que acompanham também o projeto da família Trump. E claro, saúde, seguridade social, ajuda na crise econômica. O cartaz está em inglês, para que a mensagem seja vista também pelos meios de comunicação estrangeiros: “As pessoas decidem. Nossa força é nossa unidade. Juntos, mudaremos a Albânia.” As reformas devem ser feitas por um governo interino, pelo menos essa é a ideia dos manifestantes. Críticos afirmam que eles não têm programa, nem líder, nem força política ou representação. São contra toda a composição do parlamento. Alguns manifestantes, na raiva, murmuram “que gostariam de queimá-lo como no Nepal”. E, embora as reuniões permaneçam mais ou menos pacíficas, a raiva e a frustração atravessam a povoação como uma via principal que atravessa Tirana. A espontaneidade e a apatia política fazem parte do perfil desse movimento.

O grito mais comum do povo é: “Rama, renuncie”. Ele ainda não planeja isso e defende os projetos criticados como um investimento importante para a economia e o futuro albanês. Chegou a acusar os manifestantes de “mentalidade fascista”, por se oporem ao capital estrangeiro. Quando passo pelo povo e converso com os locais, eles dizem que ele age “como um fascista”.

Como muitos políticos do leste europeu, ele vê na rebelião uma influência estrangeira. Desde a Grécia, que inveja o crescimento do turismo na Albânia, até o Irã, que se incomoda com a amizade com Donald Trump. Paradoxalmente, é uma das poucas revoltas que também podem ser atribuídas aos Estados Unidos.

O ódio explodiu após a revelação das atividades do genro do presidente, e os EUA continuam sendo, historicamente, populares nesta parte do mundo. Isso se deve à ajuda na transição para a democracia, mas principalmente à defesa dos albaneses na guerra entre Sérvia e forças da OTAN no Kosovo. Por exemplo, em uma pesquisa do Gallup, no final do ano passado, após o primeiro ano da administração Trump, Polônia (68%) e Albânia (64%) eram os únicos países da OTAN onde os EUA mantinham uma popularidade significativa – enquanto em outros países ela caía a níveis históricos. Mas isso foi antes das aventuras militares de Trump e antes do projeto Kushner.

Apesar disso, os EUA ainda são relativamente populares aqui. Em meio às bandeiras vermelhas e pretas, às vezes aparece também a americana. Os albaneses, por causa do projeto da família Trump, estão divididos entre o amor pelo país e pela América. Por ora, decidiram que esses não precisam estar em conflito.

Apenas uma estudante de 17 anos, Lusi, segura uma placa com uma imagem do primeiro-ministro Rama como um vampiro mordendo o pescoço de Donald Trump. “Gosto de ouvir metal, por isso criei um cartaz inspirado no álbum Bloody Kisses (Beijos Sangrentos, da banda americana Type O Negative, nota do autor), mas chamei de Bloody Corruption (Corrupção Horrenda)“, explica Lusi. Ela vira a placa, que também é inspirada no álbum Master of Puppets (Mestre dos Bonecos) do Metallica. “Transformei em Master of Corruption (Mestre da Corrupção). Nela, está Edi Rama e todos os seus amigos corruptos ao fundo. Na essência, esses protestos são sobre isso“, conclui. Ela já participou de cerca de vinte protestos, esteve aqui quase desde o começo. “Todo o país está em crise. Essa corrupção está em toda parte. Não só na política, mas também nas escolas. E todos deveriam vir aqui. Isso nos afeta a todos“, diz, com coragem juvenil na voz. Está acompanhada de sua prima, irmão e primo de 19 anos, Islim, que veio de Turim, no norte da Itália, por causa dos protestos. “O primeiro-ministro não fez nada pelo nosso país, só o colocou na crise. Ficaremos aqui até ele sair do cargo e ser substituído por alguém melhor“, afirma.

Hoje, também, dezenas de manifestantes continuam na estrada, que há poucas horas testemunhou os famosos engarrafamentos na cidade, segurando réplicas de flamingos. Marcham ao ritmo dos tambores e gritam slogans contra o governo.

Entre eles, está Amir Kulla, de 46 anos, de Tirana, que também está aqui desde o início. “Querem construir vilas e resorts para uma minoria extremamente rica. Uma minoria muito, muito pequena da população deste planeta. E por causa disso, querem destruir o ecossistema. Quando começarem a construir, não haverá mais flamingos, tartarugas marinhas ou pássaros. Todos desaparecerão. Já vimos isso em outros lugares na Albânia. Quando esse tipo de construção brutal começa, acaba destruindo a natureza“, explica Amir, apoiando um flamingo inflável. “Acredito que (Jared Kushner) tem uma terra grande demais. Que destruam a deles, por que destruir a nossa? Somos um país pequeno. E se destruirmos essa laguna, os flamingos não terão outro lugar para descansar. É o último lugar do seu tipo na Europa“, conclui.

Aliás, além de a sociedade albanesa ser fortemente pró-ocidental e pró-america, ela é ainda mais pró-europeia. Os socialistas venceram as eleições do ano passado principalmente por prometerem a entrada do país na União Europeia até 2030. Parece que esse objetivo pode ser alcançado. O apoio à adesão do país à UE é enorme. Segundo uma pesquisa Eurobarometer de setembro de 2025, a favor, a favor, era 92%. E na multidão, também se veem bandeiras europeias e faixas azuis com estrelas europeias.

O fato de Rama, em meio à revolta de centenas de milhares contra toda a classe política atual, fazer viagens pela Europa, causa surpresa. Recentemente, além de encontros com líderes europeus em Gdańsk, na Polônia, foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron em Paris. Os manifestantes ainda aguardam maior apoio das capitais europeias e de Bruxelas.

A estudante de 43 anos, Eyi Kociu, segura uma placa com Rama vestido de mulher ao lado do presidente francês. “Amor em tempos de cólera“, descreve. Quando não está protestando, ela guia turistas por Tirana, sua cidade natal. Participa desde o primeiro dia. “É nojento. Não só para mim, mas também pelo status do senhor presidente Macron. Gostaria que ele não se encontrasse com ele, porque ele não merece ser seu amigo“, comenta sobre o encontro de ontem em Paris. Quando pergunto o que diria a Macron, ela responde firme, sem sorriso ou ironia: “Diria a ele: mantenha distância. Será melhor para você. E para os albaneses também.“

Blloku, Anjo e Ivanka como Cristóvão Colombo

Pouco antes das dez horas, a multidão começa a se mover para uma marcha regular pelas ruas da cidade. “Seu fim chegou“, dizem os participantes. Ainda por algum tempo, sigo com eles, assim como a polícia e as câmeras de TV. Mas, à meia-noite, preciso voltar para Blloku, pois na manhã seguinte parto de volta ao sul do país. Blloku é hoje um centro pulsante da vida noturna. Reflito novamente sobre como era aqui há meio século, quando ninguém podia simplesmente entrar. Seria parado no primeiro posto de controle armado, e quem sabe onde acabaria.

Na minha mochila, tenho o livro Liberta, no qual a autora Lea Ypi descreve como foi sua infância nesse bairro isolado, em um país que era um dos mais desconectados da Europa, e a transição para um novo sistema social. Na casa do primeiro-ministro Mehmet Shehu, o mais próximo colaborador de Hodža, lembro-me de uma história diferente, do interior de Blloku. Shehu foi aliado próximo do ditador durante toda a vida, e, apesar de nunca ter se oposto a ele, pagou com a vida em 1981. Oficialmente, suicidou-se, mas Hodža o transformou em traidor após sua morte.

Na manhã seguinte, faço a viagem aventureira de micro-ônibus pelos Bálcãs, revivendo as conversas com as pessoas que encontrei. A maioria são jovens e pessoas de meia-idade. Mas há também idosos, alguns talvez tenham morado em Blloku, outros nem poderiam se aproximar dele.

No pequeno furgão, sigo para a ilha de Sazan. Ivanka Trump também gostou dela, quando foi nadar de seu iate milionário e “descobriu” essa joia natural. Os albaneses conhecem bem, a “descoberta” foi mais para os amigos milionários e bilionários de Ivanka. Ela também filmou um vídeo sobre ela.

“Ela descobriu uma ilha que nosso país protege e administra há anos. Nadou até a costa, subiu descalça ao topo e agora quer possuí-la. Sim, quer tê-la. É um absurdo completo. Não sei se devo chamar de estupidez. É algo sem precedentes. Talvez eles devam ser Cristóvãos Colombo de 2026, ao descobrirem ilhas assim“, ecoam na minha cabeça as palavras do estudante de 20 anos, Aniel Prengu, que encontrei no caminho da manifestação.

Ilha da família Trump

Nem tudo, porém, foi sucesso para o fundo de Kushner com investimentos sauditas. Quando tentou, no ano passado, construir um complexo de hotéis e apartamentos de luxo em Belgrado, na Sérvia (um projeto também cercado de acusações de corrupção), também gerou uma onda de protestos em massa. A Trump Tower Belgrado deveria ficar no local do antigo complexo do Estado-Maior do Exército iugoslavo, no centro de Belgrado. Uma lembrança das sangrentas guerras dos Bálcãs, da operação da OTAN. Embora esse projeto tenha sido finalmente interrompido, após esses e outros protestos, nada mudou no país. E Jared Kushner, cujo patrimônio cresceu astronomicamente durante o governo Trump, viaja por Moscou e Oriente Médio. Negocia acordos cuja duração muitas vezes é tão triste quanto seus projetos imobiliários.

Subo na autocarro rápido e, em poucos minutos, estou na ilha de Sazan, na fronteira entre o Mar Adriático e o Mar Jônico. Uma ilha que a família Trump e seus amigos oligarcas querem apropriar-se. Observando as praias deslumbrantes, entendo por que eles querem tê-la só para si. Eu também não resisto e mergulho na água cristalina, lar de uma vida rara. A ilha e as áreas ao redor estão acessíveis ao público por enquanto, e milhares de pessoas vêm aqui todo verão. Só se chega de barco.

O governo argumenta que Jared Kushner trará turismo de elite para a região. Ele investe pelo menos quatro bilhões de euros no país, cuja economia ainda gira em torno de 27 a 28 bilhões de euros. O turismo de elite, porém, também significará que o albanês comum não poderá mais vir aqui.

Não que os albaneses não queiram turistas. Pelo contrário, eles sabem que o turismo é uma parte importante da economia. Não querem ser eternamente um museu assustador do passado. “Essas belezas não são só para nós, queremos mostrá-las também a vocês“, diz-me, durante um passeio de barco até a ilha, o jovem Armando. A ilha para a qual estamos indo também é um museu do passado sombrio. Cheia de bunkers e túneis, já foi uma base militar do regime de Hodža. Este construiu quase 200 mil desses bunkers por todo o país. Um funcionário do local, com olhar severo, me vira na estrada: “Não se pode mais passar adiante”, diz.

Há meio século, viviam aqui milhares de pessoas – soldados e suas famílias. Restaram prédios em ruínas, instalações de ferro retorcidas como um lembrete enferrujado neste pequeno porto. E, claro, as marcas de propaganda do regime. Agora, a elite pode reocupar a ilha.

“Vamos forçar o projeto a ser cancelado. Vamos fazer o governo sair, não se preocupe. Se não agora, mais tarde“, disse-me Aniel. Ele usava um tradicional chapéu albanês plis e segurava com força uma enorme bandeira albanesa. Na manifestação, era um dos mais destacados. Quando me despedi, perguntei como era ter o nome “anjo”. Ele sorriu: “Deve ser destino”, responde.

Autor é um jornalista freelancer