Môžem byť len tým, kým mi dovolia

Predstav si, že cestuješ ráno do práce. Ideš hromadnou dopravou, v hlavnom meste je takáto občianska vybavenosť samozrejmosťou. Vystúpiš skôr, keďže máš ešte čas. Bezstarostne sa túlaš známymi uličkami, keď si zrazu uvedomíš, že tvoja peňaženka ostala doma. Nevadí. Jeden deň bez nej zvládneš. Nestáva sa predsa bežne, že by si od teba niekto v strede ulice pýtal doklady. A teraz si predstav, že takáto bezstarostnosť nie je normou. Vitaj na Cypre.

Vystupujem na autobusovej stanici v Nikózii, hlavnom meste Cypru, presne v bode, v ktorom hranica južnej strany starého mesta koliduje s duchom modernity. Historické budovy si tu zachovali svoj pôvodný šat, príbehy minulosti sú však schované v tieňoch presklených biznis centier. Výkladom dominujú moderné mainstreamové značky a menučká reštaurácií lákajú najmä turistov. Prítomnosť dotácií Európskej únie jednoducho nie je možné prehliadnuť.

Cyprus bol v minulosti pod britskou správou. V roku 1960 získal po vyše ôsmich desaťročiach nezávislosť, no dve vojenské základne má Británia na ostrove dodnes. Z leteckej základne RAF Akrotiri Británia v posledných rokoch podnikala letecké útoky na ciele v Jemene a základňu využíva aj na prieskumné lety nad východným Stredomorím vrátane Izraela a Gazy. V dôsledku podnecovania nacionalistických tendencií u Cyperčanov a Cyperčaniek počas britskej kolonizácie sa medzi komunitami začali v roku 1963 nepokoje. Prevrat v roku 1974 proti prezidentovi Makariovi, ktorý presadzoval politiku nezávislého Cypru, riadený gréckou Juntou, prehĺbil priepasť medzi komunitami. V dôsledku puču zosilnela myšlienka pripojenia Cypru ku Grécku a Turecko využilo puč ako zámienku pre prvú fázu invázie. Postupne zabralo 36 percent územia. V roku 1974, keď turecká armáda vtrhla na ostrov, bol Cyprus vojensky rozdelený. Toto rozdelenie sa následne o rok neskôr potvrdilo aj inštitucionálne. Dve najväčšie komunity na ostrove tvorí aj dnes turecky a grécky hovoriace cyperské obyvateľstvo.

Idem do centra a predo mnou sa na konci dlhej hlavnej ulice črtá zábrana. Nikózia je v súčasnosti jediným fyzicky rozdeleným mestom v Európe, cez ktoré vedú tri hraničné priechody. Tie sú súčasťou tzv. Zelenej línie, teda demilitarizovanej OSN zóny, ktorá sa tiahne celým ostrovom v dĺžke asi 180 kilometrov. Práve tá rozdeľuje ostrov na dve časti: na juh, teda Cyperskú republiku, a sever, teda Severocyperskú tureckú republiku. Kým Cyperská republika sa teší členstvu v Európskej únii, severná časť je už vyše 50 rokov tureckým okupovaným územím a medzinárodne nie je uznaná ako samostatná republika. Zároveň práve v tejto časti vyrástla turecky hovoriaca Cyperčanka Defne. Peší prechod deliaci priamo stred mesta spolu s ňou prechádzam hneď ráno.

Defne má bohaté skúsenosti nielen s prekračovaním Zelenej línie, ale aj s limitmi, ktoré so sebou život v rozdelenom meste nesie. „Zrazu mám v ceste múr s ostnatým drôtom a proste ho musím nejako obísť,“ krúti hlavou nad bizarnosťou každodennej reality. Druhý stupeň základnej školy a následne aj časť strednej absolvovala na britskej škole na juhu Nikózie a s rodičmi navštevovala južnú stranu ostrova pravidelne aj v detstve. Sama však hovorí, že napriek tomu, že v Nikózii žije takmer štvrtina obyvateľstva, je takýto otvorený vzťah k „tej druhej strane“ stále skôr raritou. V iných častiach ostrova je to ešte zriedkavejšie, mimo hlavného mesta si ľudia častokrát rozdelenie ani neuvedomujú. Ak pravidelne neprechádzajú Zelenú líniu, nad „druhou stranou“ aktívne neuvažujú. „V januári som oslavovala kamarátkine narodeniny v Limassole. Niekto sa ma tam vtedy opýtal, ako je možné, že som z Nikózie, keď hovorím turecky. Neuvedomili si, že máme rozdelené hlavné mesto,“ udáva konkrétny príklad.

Podľa Defne majú ľudia na ostrove tendenciu prikláňať sa k jednej či druhej strane. Spravidla majú bližšie k časti ostrova, na ktorej sa narodili, kde vyrástli. Fakt, že ona bola vychovávaná v prostredí bez strachu a predsudkov voči „tým druhým“, považuje za šťastie. Zdôrazňuje nálady a traumy v spoločnosti, ktoré sa takmer bez zmeny už desaťročia len presúvajú medzi generáciami. „Niektorí ľudia neprechádzajú Zelenú líniu vôbec,“ krčí ramenami, pričom myslí aj na časť svojej rodiny.

Jej starí rodičia žili pri meste Paphos na juhozápade ostrova, no boli vysídlení na sever. V časoch ich mladosti boli zmiešané grécko-turecké cyperské dediny pomerne bežné, ale po rozdelení došlo k rozsiahlemu vysídľovaniu oboch komunít – cieľom Turecka totiž bolo vytvoriť nielen geograficky oddelené, ale aj etnicky homogénne zóny. Naspäť na juh prešli starí rodičia odvtedy len raz, a to v roku 2003, aby si vybavili doklady. Bolo to prvýkrát po takmer tridsiatich rokoch, kedy bol prechod pre bežných obyvateľov ostrova vôbec možný, dovtedy boli prechody zatvorené. Do rodného mesta sa už ale nikdy nevrátili. „Chcem si to miesto pamätať tak, ako som ho zažila,“ hovorila jej stará mama opakovane.

Nielen u starších ľudí, ale aj medzi mladou generáciou sa nájdu takí, ktorí Zelenú líniu neprekračujú. Často je to výsledok tlaku zo strany rodičov, spoločenského diskurzu alebo propagandy. Na školách sa spieva buď turecká, alebo grécka hymna a bežný človek ani nevie, že aj Cyprus má svoju vlastnú. Na zošitoch a učebniciach v štátnych školách Cyperskej republiky svieti motto „Den Xehno“ („Nezabúdam“) odsudzujúce inváziu. Defne však odľahčene dodáva, že história sa aj tak nikde neučí objektívne.

Pri hraničnom priechode sa moja sprievodkyňa ani len nepozastaví. Pokojne sa obzerá okolo seba, jej a ani nikomu z okoloidúcich nepríde čudné, že v strede mesta zrazu stojí stena, ktorá sa nedá obísť. Kým čakáme, pýtam sa mladej Cyperčanky, či si niekedy cestou do školy zabudla doklady. Odpovedá, že asi nie. Také niečo sa v rozdelenom meste jednoducho nedeje. Ak by sa to predsa stalo, ľudia pracujúci na hranici ju už za tie roky poznajú a pravdepodobne by ju aj tak pustili.

Domáce obyvateľstvo môže vo väčšine prípadov prejsť Zelenú líniu viac-menej bez obmedzenia. Netreba víza, stačia len doklady. Cesta na severnú stranu by nám tak mala trvať len pár minút. Nie je to tak však vždy. V meste je priechodov síce niekoľko, no len jeden z nich je pre autá, a to na hlavné mesto jednoducho nestačí. Prekročiť Zelenú líniu autom môže trvať aj niekoľko hodín.

Zatiaľ čo mne s mojím európskym pasom stačí na prechod len tento doklad, Defne potrebuje hneď dva: občiansky preukaz okupovaného územia a pas Cyperskej republiky, na ktorý má vďaka občianstvu nárok. Prízvukuje však, že už len možnosť mať cyperské občianstvo, je na severe privilégiom. Hoci by to tak byť nemalo. Keďže jej rodina žila na ostrove aj pred rozdelením, má tým pádom nárok nielen na cyperské občianstvo, ale aj na medzinárodne uznávaný doklad. Práve ten ukazuje grécky hovoriacemu pracovníkovi za prvým okienkom. O pár metrov pri ďalšom okienku sa už pracovníci po turecky dožadujú aj jej občianskeho preukazu zo severu. Nevyužije ho pritom takmer nikde inde a opakovane sa jej stalo, že si v zahraničí mysleli, že nejde o skutočný doklad.

S juhom za chrbtom a severnou stranou Nikózie pred sebou spomínam na všetky tie chvíle, kedy som z domu cielene vyšla bez dokladov jednoducho preto, že sa mi ich nechcelo nosiť.

Kto rozhoduje, kým môžeš byť?

Napriek tomu, že Defne už tretí rok študuje v zahraničí, skúsene ma vedie uličkami južnej aj severnej časti jej rodného mesta. Zastavuje sa na rohoch ulíc a križovatkách, vysvetľuje mi historický kontext ostrova, pridáva aj príhody z detstva. „Keď som bola malá, tu som chcela bývať,“ ukazuje so smiechom na starší dom v centre severnej oblasti. V okolí sú advokátske kancelárie a len o pár metrov ďalej súd. Chcela sa stať právničkou a pomáhať ľuďom. Aj keď je na situáciu v krajine zvyknutá, odmala jej bolo jasné, že múr s ostnatým drôtom nemá v centre mesta čo robiť, že takto to jednoducho byť nemá.

Defne je Cyperčanka. Cyperčanka a nič viac. V kontexte života na rozdelenom stredomorskom ostrove je však nútená svoju identitu ohýbať pod nátlakom fyzických aj neviditeľných hraníc spoločnosti. Keď sa na situáciu pozeráme z perspektívy obyvateľstva okupovanej časti, za svoj domov považujú spravidla len sever, nie celý ostrov. Na juhu o sebe ľudia hovoria, že sú Cyperčania a Cyperčanky, istým spôsobom považujú samých seba za to „pôvodné“ obyvateľstvo. Tá dodatočná grécka časť ich identity začína byť relevantná až v momente, kedy sú do konverzácie zapojení ľudia z iných etnických zázemí.

Otázka identity je pre Defne, prirodzene, veľmi dôležitá a osobná. „Vždy som vedela, že keby som sa narodila niekde inde, bolo by to pre mňa niečo automatické. Národná identita nie je bežne niečo, na čo musíš prísť sama,“ hovorí frustrovane. Rodičia ju v otázke identity nikdy nenasmerovali a väčšinu školskej dochádzky fungovala v britskom vzdelávacom systéme, v ktorom nebola propaganda v tomto ohľade prítomná. História Cypru sa vyučovala v menšom rozsahu a nebola zasiahnutá krivdami minulosti. V lavici vedľa seba mohlo sedieť grécky aj turecky hovoriace cyperské študentstvo. Defne tak mala zriedkavú možnosť sama si určiť, kým je. Aj v prípadoch, kedy bola, a dennodenne naďalej je, konfrontovaná s otázkou pôvodu, jej odpoveď zostáva vždy nemenná – hovorí turecky, vyrástla na severe a je Cyperčanka.

Zdôrazňuje, že na Cypre je stále veľmi dominantná vlastenecká posadnutosť Tureckom a Gréckom a s tým, prirodzene, spojené aj slabé chápanie cyperskej identity. „Ten zastrešujúci pojem nie je veľmi prítomný,“ ozrejmuje zamyslene. Práve preto je pre ňu dôležitá identifikácia s ostrovom ako takým. „To je podľa mňa to, čo nás spája. Spoločná celistvá identita je to, čo potrebujeme,“ dodáva, „potrebujeme národ, ktorý nie je zjednotený len na papieri a potrebujeme pochopiť, čo to vlastne znamená, byť z Cypru.“

Defne tak síce žije celý život na Cypre, priamo v Nikózii, ale spôsob, akým ju okolie škatuľkuje, vždy záleží na tom, s kým hovorí, kde je a kým jej v danej situácii dovolia byť. Je to o to ťažšie, že táto jej skúsenosť nie je všeobecná. Keďže grécky hovoriace obyvateľstvo je aj v medzinárodnej sfére vnímané ako to dominantné, nemusí svoju identitu dokazovať ani sebe, ani navonok. Na severe zas spoločnosť kladie dôraz práve na odlišnosť od zbytku ostrova. „Trvať na tom, kým si – Cyperčankou a nikým viacej, nikým menej – neustále o to bojovať a vyslovene sa až niekam vnucovať, je veľmi vyčerpávajúce,“ pritakáva rezignovane.

Každodenné limity

Skok z juhu na sever je badateľný už v momente, keď človek prejde hranicu. Budovy v severnej časti centra pripomínajú staré kamenné hradby a podobne ako na juhu, aj tu to dýcha históriou. Financie Európskej únie však zostali len na druhej strane Zelenej línie. Južné medzinárodné reťazce vystriedali na severe lokálne obchodíky, ktorých tovar cieli dnes skôr na turistickú klientelu. Ešte pred prechodom hranice som vypla dáta a zamávala známym produktom či efektívnej hromadnej doprave. Ani jedno z toho na severe nie je.

Naše putovanie smeruje k tržnici. Hoci je čas obeda, je pomerne vyľudnená. V prázdnych uličkách sa kde-tu mihne lokálny nakupujúci, priestorom sa tak nesie len turečtina. Emire znudene sedí na plastovej stoličke a jedným okom mimovoľne sleduje, či sa v okolí náhodou nerysuje biznis. „Som z malej dediny pri Limassole v južnej časti ostrova. Do Nikózie som musela prísť, keď som mala 22.“ Zažila kolonizáciu, rozdelenie aj život na okupovanom území. Odkedy prišla do hlavného mesta, hranicu prekročila len kvôli dokladom. Nemá potrebu navštevovať druhú stranu. Na severe jej vraj nič nechýba. Napriek tomu si však vybavuje príhody svojej sestry, ktorá žila pred okupáciou v zmiešanej dedine. Pri spomienke na mierumilovné nažívanie jej v hlase cítiť nostalgiu.

Pýtam sa Emire na biznis. Vráska medzi očami sa jej výrazne prehĺbi. „Nie je to také, ako kedysi,“ priznáva s nevôľou. Na tržnici prežila takmer celý život, podnikaniu sa s manželom venuje už 40 rokov. Nešetrí kritikou slabých tržieb a spomína na časy dávno minulé. Vtedy bola tržnica dušou mesta, dnes o ňu nik ani nezakopne. Supermarkety a novodobé lákadlá vyhnali stálu klientelu aj rodinné podniky. Multigeneračné mäsiarstva či krajčírstva nahradili stojany s magnetkami. Keďže sever nie je medzinárodne uznávaný ako samostatná krajina, jeho ekonomika je veľmi naviazaná na tureckú. Produkty sa môžu vyrábať len lokálne, prípadne dovážať cez Turecko, čo je pre podnikateľov nákladné. Obyvateľstvo severnej časti Nikózie preto dnes radšej nakupuje na juhu. Tí a tie, ktoré na tržnici zotrvali, tak neurobili kvôli vidine zárobku, ale skôr zo zvyku. Dennodenne prítomné obmedzenia už väčšina obyvateľstva síce nahlas nepomenuje, no dopady života pod okupáciou pociťujú každý deň.

V severnej časti ostrova je vysoká inflácia, podniky sa dlho neudržia a bez auta si človek neporadí. Na okupované územie je zároveň možné legálne vstúpiť len z juhu. Kontakt so zvyškom sveta je tak značne limitovaný. Napriek tomu má časť spoločnosti pocit, že sa vlastne má dobre – môže za to silná väzba na prežité traumy, odmala vštepovaná propaganda a desaťročia pretrvávajúca okupácia. Rezignácia je jednoznačne prítomná. Čo tam po Zelenej línii hneď pod oknami centra mesta. Hlavne, že nie je vojna. „Nemyslia si, že je to tu až také zlé, lebo sa porovnávajú s Tureckom,“ dopĺňa k spoločenským náladám Defne. Učiteľkám a učiteľom sa podľa jej slov na severe krajiny vďaka stabilnej pracovnej pozícii žije lepšie ako v niektorých európskych krajinách a vlastniť pozemok či nehnuteľnosť, nie je nezvyčajné.

Otvorenej kritiky sa však nebojí majiteľka najstaršieho kníhkupectva na ostrove, ktoré leží len kúsok od pešieho priechodu. Prechádzame medzi regálmi s knihami a Defne vypichuje tituly s cyperskou tematikou. Veľká časť z nich je aj v angličtine. „Samozrejme, že je náročné podnikať na severe,“ reaguje na moju otázku, akoby to nebolo očividné. Pre Defne je kníhkupectvo Rüstem jeden z mála podnikov, na ktorý sa môže vždy spoľahnúť. Bez ohľadu na to, čo sa deje, vie, že na rozdiel od mnohých nových priestorov, kníhkupectvo len tak neskrachuje. Aby sa však rodinný obchod dokázal uživiť, musela k nemu pred rokmi pribudnúť aj kaviareň, neskôr reštaurácia a galéria. Je útočiskom pre mladých ľudí z oboch strán a majiteľka je veľkou advokátkou za jednotný Cyprus. Rodinný podnik dokazuje, že aj medzi staršími generáciami sa nájdu takí, ktorí nad ostrovom ešte nezlomili palicu. Majiteľka svoju úlohu vidí v podpore lokálnych komunít na severe.

Som vôbec Cyperčan?

Metça sa s otázkou vlastnej identity pohráva celý život. Stretávame sa v kaviarni v neutrálnom OSN pásme. Nejde o náhodnú lokáciu, cielene ju tu otvorilo učiteľstvo z oboch komunít, aby bola miestom, kde sa môžu spájať ľudia zo severu a juhu. Je útulná a plná ľudí, no cestou k nej míňame múr a ostnatý drôt. Defne spomína na prípad, kedy jeden muž chcel nelegálne prekročiť hranicu práve v tejto oblasti. Chytili ho a ani jedna strana ho nechcela prijať. V demilitarizovanej zóne medzi ostnatým drôtom preto prežil niekoľko mesiacov v stane s logom OSN.

Aj Metça, aj Defne počas dospievania bojovali s tým, kým sú, každý iným spôsobom. Na rozdiel od Defne, ktorá vníma tlak zvonku, sa Metça najprv sám musel utvrdiť v tom, kým vlastne je. Je totiž dieťaťom zo zmiešaného manželstva.

Po rozdelení ostrova dochádzalo zo strany Turecka k umelému osídľovaniu a prichádzalo sem veľa ľudí cez letiská a prístavy na severnej strane. Podobným spôsobom sa dostávajú ľudia na ostrov s klamlivým prísľubom jednoduchej cesty do Európskej únie aj dnes. Keďže je ale sever okupovaným územím, ktoré je uznané len Tureckom, z pohľadu medzinárodného práva ide o nelegálny vstup. Ak sa človek, ktorý na ostrov prišiel týmto spôsobom, zosobáši s niekým z Cypru a manželstvo uzavrú na okupovanom území, nejde o medzinárodne uznaný zväzok. Ak sa manželia následne rozhodnú, že si na Cypre založia rodinu, ich deti nemajú nárok na cyperské občianstvo.

Metça sa narodil na severe a ostrov opúšťa len veľmi zriedkavo. Ako potomok zmiešaného manželstva totiž nemá veľmi kam ísť. Ak by Cyperská republika vstúpila do Schengenu, nie je isté, či a za akých podmienok by mohol ísť na druhú stranu Nikózie. Z legálneho hľadiska ide o paradoxnú situáciu, ktorá je dlhodobo bez riešenia. Získať cyperské občianstvo, ak je jeden z rodičov na ostrove nelegálne, je prakticky nemožné. Deti zmiešaných manželstiev, teda aj Metça, tak majú len severocyperské občianstvo, no majú nárok na získanie tureckého. Automaticky ho však nedostanú a vzhľadom na traumy minulosti ho časť ľudí ani nechce. Podľa medzinárodného práva však nikto nemôže byť bez občianstva. Vzhľadom na to, že severocyperské občianstvo sa medzinárodne neuznáva, kam potom patria tieto deti?

„Dlho som to v sebe riešil. V istom bode som pochyboval, či som vôbec Cyperčan,“ opisuje Metça svoju skúsenosť. Ako dieťa sa nenálepkoval, nemal problém, či ho okolie nazývalo Turkom alebo Cyperčanom. Neskôr si osvojil identitu tureckého Cyperčana. „Ale pochyboval som o sebe, nie som vlastne ani Turek, ani Cyperčan,“ priznáva úprimne. „Teraz už hovorím, že som Cyperčan. Nemám politické zastúpenie ani cyperské občianstvo, ale to neznamená, že to nie je moja identita,“ krčí ramenami.

Nie je z veľkého mesta, no posledných pár rokov žije na severnej strane Nikózie. Práve tu sa začal viac zapájať do hnutia za jednotný Cyprus a už niekoľko rokov je členom mládežníckej mierovej organizácie. Spolu so svojou komunitou sa snaží mladým ľuďom ukázať, že život na Cypre môže vyzerať aj inak. „Aj mimo Cypru sú príklady, ktorými sa môžeme inšpirovať. Robili sme akcie napríklad s Írskom. Kontext je iný, ale v niečom je to podobné,“ vysvetľuje nadšene Metça.

Aktivizmus na Cypre potrebuje práve takéto iniciatívy, v prvom rade treba totiž prelomiť dlhoročnú spoločenskú rezignáciu a propagandu. Nedá sa hneď prejsť z nuly na sto. Ak je na ostrove nepopulárna už len myšlienka jednotnej identity, je nepredstaviteľné, že by sa široká verejnosť postavila okupácii a zhodla sa na zjednotení ostrova. Naposledy sa otázka zjednotenia vo veľkom otvorila v roku 2004. V referende vtedy obyvateľstvo na oboch stranách rozhodovalo o otázke jednotného Cypru. Vyjadrovali súhlas alebo nesúhlas s kompletným znením tzv. Annanovho plánu, teda návrhom OSN na federatívne zjednotenie ostrova. Kým sever s návrhom súhlasil, juh bol proti.

„Nie je to jednostranné,“ upresňuje Defne, „aj keby sa sever chcel spojiť, kým to nechce aj juh, nič sa nezmení.“ Práve preto naprieč komunitami funguje United Youth of Cyprus a podobné organizácie. Cez rovesnícky organizované workshopy či diskusie je možné ideu zjednotenia a aktivizmu postupne normalizovať a motivovať mladú generáciu. Defne dodáva, že snaha a záujem o zjednotenie je prítomná v oboch komunitách.

Z nezainteresovaného pohľadu sa môže zdať, že to nie je dosť, že treba robiť viac. Keď je Defne v zahraničí kvôli štúdiu, o Cypre sa často rozpráva aj s ľuďmi z iných krajín. „Väčšinou sa pýtajú, či som z gréckej alebo tureckej strany. Už z toho viem usúdiť, že o situácii nič nevedia,“ prevracia očami. Pôsobí v rovnakej organizácii ako Metça. Ak už sa o Cyprus zaujíma aj niekto zvonku, reakcie sú vždy rovnaké. Prečo neprotestujete, prečo nie ste v uliciach? Defne a Metça majú totožnú odpoveď. Jednoducho to nejde.

Odhodlanie bojovať za zjednotenie treba na Cypre budovať od nuly. O to viac, že v kontexte života na malom ostrove môže byť verejný odpor nebezpečný. Každý sa s každým pozná a človek nesplynie s davom. S účasťou na protestoch sa tiež viaže riziko zákazu vstupu do Turecka. „Zdravotná starostlivosť tu nie je až taká dobrá. Mám síce občianstvo Európskej únie, ale keďže dane platím na severe, nemám nárok na európske poistenie,“ približuje Defne jedno z možných negatív. Metça musí byť ešte opatrnejší, bez cyperského občianstva je preňho viazanosť na Turecko a možnosť získať turecké občianstvo, dôležitá.

Napriek tomu, že severocyperský pôvod oboch mladých ľudí značne obmedzuje, k Cypru majú silný vzťah. „Kedysi som na juh chodil len nakupovať, ale teraz tam jednoducho len chcem chodiť. Je tam ešte veľa miest, ktoré som nenavštívil,“ hovorí Metça. „To, čím sme si prešli, nie je v poriadku. To, že cestou do školy musím dvakrát ukazovať občiansky preukaz, je nehumánne,“ prízvukuje Defne útlak, ktorý zažívajú ľudia na ostrove. Vždy si bola vedomá, koľko toho pre ňu jej rodičia obetovali. Miesto toho, aby z Cypru nadobro odišla vďaka príležitostiam, ku ktorým sa dostala, rozhodla sa prijať zodpovednosť a svoje privilégium chce využiť v prospech iných. Práve kontakt so zahraničím jej v mnohom pomohol.

„Stačí sa pozrieť kdekoľvek inde. Nie sme výnimočný prípad, nespravodlivosť je všade.“ Problém Cypru je podľa nej v tom, že Cyperčania a Cyperčanky nevidia širšie súvislosti. Vníma, že Cyprus sa stále drží starých krívd a odmieta sa pohnúť vpred. „Akonáhle vidíš trochu viac zo sveta, zistíš, že utrpenie je všade. A zároveň, že sú spôsoby, ako ho prekonať.“

Autorka je študentkou žurnalistiky

Text je súčasťou projektu PERSPECTIVES - novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Projekt je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.